Atât experții, cât și fotografi au fost de acord în unanimitate că fiecare dintre următoarele 44 sfat joacă un rol important în perfecţionarea abilităţilor.

Așa că înarmați-vă cu noi cunoștințe despre utilizarea setărilor dvs digital camere de luat vederi pentru a atinge noi culmi.

Imaginează-ți o situație în care o imagine interesantă apare brusc în fața ta și vrei să o surprinzi. Apăsați pe trăgaci și deveniți frustrați. Pentru că cadrul a fost filmat cu o valoare ISO nepotrivită etc. Momentul este pierdut. Puteți evita acest lucru dacă verificați și resetați setările de fiecare dată. aparat fotoînainte de a trece de la o lovitură la alta. Alegeți setările în funcție de condițiile de fotografiere.

Formatați cardul de memorie înainte de a face fotografii. Formatarea rapidă nu șterge imaginile. Formatarea cardului de memorie în prealabil reduce la minimum riscul coruperii datelor.

Firmware-ul camerei este software pentru procesarea imaginilor, ajustarea unei game de setări și chiar controlul funcțiilor disponibile. Consultați site-ul web al producătorului camerei pentru informații despre cum să vă mențineți camera la zi cu cel mai recent software.

Nu vă bazați orbește pe faptul că bateria din camera dvs. este încărcată complet. Încărcați-l și asigurați-vă că are suficientă putere dacă intenționați să fotografiați pentru o perioadă lungă de timp. Și în cazul în care preferați să fotografiați mult, atunci cel mai bine ar fi să cumpărați o baterie de rezervă.

În cele mai multe cazuri, camera foto se face implicit la fotografierea la rezoluție înaltă, indiferent de ceea ce fotografiați. Dar ai mereu nevoie de ea? Uneori o imagine mică este suficientă pentru tine. La urma urmei, reducerea rezoluției înseamnă nu numai că mai multe fotografii vor încăpea pe cardul de memorie. Într-un astfel de caz, puteți crește și viteza de fotografiere. Dacă vă place fotografia sportivă, atunci o rezoluție redusă vă va ajuta să evitați întârzierile în timp ce camera dvs. șterge tamponul.

Dacă aveți de gând să editați cadrele capturate, faceți retușuri, atunci mai potrivite format BRUT datorita capacitatii sale crescute. Dar fișierele RAW sunt mari, așa că camera va dura mai mult să lucreze cu ele. În plus, nu le veți putea imprima fără preprocesare.

Dacă viteza de fotografiere nu joacă un rol important pentru tine, atunci este dificil să te decizi. De ce să nu folosiți ambele formate în același timp în acest caz? Majoritate camere digitale da o astfel de oportunitate. Și numai atunci când imaginile sunt pe computer decideți asupra formatului. Principalul lucru este să nu uitați de un card de memorie suplimentar.

Când fotografi profesioniști nu sunt concentrați pe fotografia țintă, ei petrec mult timp experimentând. Aceasta ar putea fi testarea unui obiectiv pentru a determina cea mai bună diafragmă sau distanță focală pentru acesta. Pe lângă verificarea ISO și balansul de alb pentru a vedea care opțiuni dau cele mai bune rezultate, sau chiar testarea intervalului dinamic pentru a fi conștienți de capacitățile senzorului.
Puteți face același lucru cu camera dvs. pentru a ști exact unde sunt punctele sale forte și punctele slabe. Nu este vorba despre găsirea fotografiei perfecte, ci despre experimentarea cu echipamentul pentru a afla despre potențialul său și a încerca noi tehnici care vă vor fi utile în filmările viitoare.

Un trepied bun își merită greutatea în aur, așa că nu vă zgâriți cu acest articol. Este mai bine să cumpărați un trepied de calitate care să vă reziste mult timp. Aceasta este o investiție pe termen lung. Și nu uita să-l iei cu tine când te duci la filmat.

Însuși faptul de a monta camera pe un trepied te poate încetini. Deși acest lucru vă va ajuta să vă concentrați asupra a ceea ce fotografiați, repararea camerei vă poate elimina spontaneitatea fotografiilor. Ajungem la concluzia că cel mai bine este să amestecăm ambele tehnici, folosindu-le alternativ. Dacă utilizați în mod riguros un trepied, încercați să faceți fotografii fără să folosiți unul. De asemenea, dacă lucrați de obicei fără trepied, luați-l cu dvs. pentru a vedea dacă diferența este în rezultatele dvs. fotografice.

Sfat #10: suport improvizat pentru cameră

Nu trebuie să folosiți un trepied pentru a menține camera stabilă. Fii creativ. Puteți folosi un perete sau un copac ca suport, sau chiar o pungă de orez ca platformă. Toate acestea vor ajuta la evitarea mișcării camerei.

Linia orizontului din fotografie ar trebui să arate strict orizontal, fără pante. Dacă camera dvs. digitală are un orizont digital, utilizați-o. Acest lucru vă va ajuta să economisiți timp atunci când editați fotografiile mai târziu în Photoshop. Multe DSLR-uri au un reticulul auxiliar care poate fi activat. Este suprapus pe imaginea live și este vizibil pe ecranul LCD al camerei. Concentrează-te pe ea. Orizontul trebuie să se potrivească cu linia grilei orizontale. De asemenea, utilizați punctele AF din centrul vizorului pentru a face același lucru.

Acest lucru poate părea evident, dar verificați-vă geanta cu camera foto dacă aveți de gând să fotografiați departe de casă. Poate conține o cameră, lentile, un trepied și accesorii pentru acesta. Nu uitați de inelul adaptor (adaptorul adaptor) dacă utilizați filtre de ecran și altele asemenea. Un mic detaliu uitat este mai probabil să strice o călătorie decât elementele principale ale trusei dvs.

Nu vă bazați prea mult pe focalizarea automată a camerei. În unele situații, focalizarea manuală este mult mai bună. De exemplu, pentru a fotografia un subiect care se mișcă rapid pe o pistă de curse sau pentru a focaliza în detaliu atunci când fotografiați macro.

Compactele digitale SLR pot avea o serie amețitoare de puncte AF. Dar pentru majoritatea fotografiilor, ai nevoie doar de una - cea din centru. Poziționați-l în spatele subiectului, apăsați butonul declanșator până la jumătate pentru a bloca focalizarea și apoi pur și simplu recompuneți fotografia.

Un obiectiv prost va fi întotdeauna un obiectiv prost, indiferent de camera pe care îl puneți. Prin urmare, înainte de a vă decide să vă schimbați camera, crezând că ați „depășit”, luați în considerare achiziționarea unui nou obiectiv. Aceasta se poate dovedi a fi o soluție bună. Câțiva pixeli suplimentari și setări inteligente într-o cameră nouă ar putea părea o perspectivă tentantă. Dar cel mai probabil veți fi mai potrivit pentru o deschidere maximă și o optică de calitate superioară pentru a îmbunătăți calitatea imaginilor folosind camera dvs. existentă.

Au mai rămas mii de obiective din zilele filmului de 35 mm. Multe DSLR-uri sunt „compatibile cu acestea” (în special Nikon și Pentax). Ele pot găsi încă o utilizare în era noastră digitală. În plus, sunt atât de accesibile încât oferă o oportunitate excelentă de a vă extinde arsenalul cu distanța focală. Dar există și partea din spate. Unele lentile funcționează mai bine decât altele și singura modalitate reală de a le separa pe cele bune de cele rele este să le încerci. În general, obiectivele cu zoom, precum și distanțele focale cu unghi larg, tind să aibă performanțe mai slabe. În plus, este nevoie de focalizare manuală. Măsurarea expunerii în cameră poate fi imprevizibilă și nesigură. Cu toate acestea, există câteva lentile cu focalizare manuală care pot depăși cu adevărat lentilele cu zoom ieftine actuale în ceea ce privește claritatea.

Lentilele cu unghi larg pot da impresia unei distanțe crescute între elementele apropiate și cele îndepărtate, în timp ce teleobiectivele aduc vizual subiectul mai aproape, comprimând perspectiva. Utilizați distanța focală în mod situațional. Luați în considerare distanța subiectului fotografiei.

Dacă doriți să creșteți adâncimea câmpului în cadru la o anumită distanță focală, atunci selectați focalizarea manuală a camerei la distanța hiperfocală (HFR). Acest lucru va asigura o claritate maximă a imaginii de la jumătatea distanței focale până la infinit.

Majoritatea vizoarelor nu vă oferă o acoperire de 100%, așa că este ușor ca elementele nedorite să intre în cadru. Singura modalitate de a evita acest lucru este să verificați pur și simplu ecranul LCD al camerei după o fotografie de probă. Dacă nu este nimic în plus în cadru, schimbați compoziția și fotografiați din nou.

Chiar și atunci când fotografiați subiecte statice, utilizați modul rafală continuă. Modificări subtile ale luminii, cum ar fi atunci când fotografiați un peisaj cu nori plutitori. Sau în timp ce faci un portret, când se observă o schimbare a expresiei faciale. Acestea sunt exemple de filmări în care se întâmplă „momente frumoase”, care pot fi ratate dacă faci o singură fotografie. Așa că trage mult și apoi alege cele mai bune fotografii.

Fotografii serioși sunt sceptici în privința asta. Dar vă îndemnăm să nu ignorați complet modurile de expunere ale camerei. Mai ales pentru paparazzi. De exemplu, modul Peisaj tinde să seteze o deschidere mică și să crească saturația. Iar modul Portret combină o deschidere largă cu culori mai dezactivate. Ambele pot fi folosite în afara scopului lor. Principalul lucru este înțelegerea parametrilor dați și aplicarea lor creativă.

Nu subestimați modul dvs. de cameră (P). Selectarea acesteia stabilește în mod eficient cea mai potrivită valoare a diafragmei și viteza obturatorului pentru expunerea corectă a cadrului în modul automat. Dacă aveți nevoie de o diafragmă largă, săriți în program pentru a o obține. Vrei o viteză mai mică a obturatorului? Răsuciți în direcția opusă.

Pe scurt, diafragma controlează adâncimea de câmp a imaginii, iar viteza obturatorului controlează viteza obturatorului, adică viteza de fotografiere. Nu sunteți sigur ce mod de fotografiere să alegeți? Decideți asupra căruia dintre aceste două elemente doriți să aveți control maxim în timpul fotografierii. Aceasta va fi decizia ta.

Dacă nu știți care este intervalul dinamic al senzorului camerei dvs., nu veți putea spune când o scenă o va depăși. În acest fel veți pierde detaliile luminoase sau umbre. Există multe moduri de a măsura intervalul dinamic. DxO Labs a testat multe camere digitale. Puteți utiliza oricând datele lor ca ghid. Vizitați www.dxomark.com pentru limitele de rază ale camerei dvs.

Puteți ajusta expunerea imaginii în programul editor. Dar orice zgomot va crește într-un cadru subexpus, în timp ce fotografiile supraexpuse sunt practic imposibil de recuperat. Când aveți îndoieli, aplicați paranteze. Veți obține trei cadre cu valori diferite ale parametrului dat, dintre care unul este expus corect. Utilizați această funcție chiar dacă decideți să fotografiați în format RAW.

Nu vă bazați literalmente pe histograma imaginii de pe monitorul LCD al camerei dvs. În lumină puternică, imaginile vor apărea mai întunecate decât sunt în realitate. Și privind pe ecran noaptea, vei vedea o imagine mai luminoasă, chiar dacă este ușor subexpusă. Prin urmare, este necesar să învățați cum să citiți corect histograma. Ea este singura cale pentru o evaluare precisă a nivelului general de luminozitate a imaginii și vă permite să evaluați nevoia de corecție a parametrilor de fotografiere. Dacă histograma atinge capătul din dreapta al scalei, luați în considerare reducerea expunerii și reînregistrați.

Este mult mai ușor să restabiliți detaliile imaginii în zonele umbrite ale imaginii decât în ​​zonele luminoase. Prin urmare, cu un nivel semnificativ de contrast, mențineți un nivel ridicat de detaliu în zonele luminoase.

Măsurarea matriceală (evaluativă, multi-zonă) a camerei măsoară nivelul de iluminare dintr-o scenă. Măsurarea spot este, de asemenea, extrem de utilă. Acest lucru contează atunci când înregistrați în mare parte scene luminoase sau întunecate. Îl puteți folosi pentru a seta tonul de mijloc, de exemplu, când fotografiați pe trotuar sau iarbă.

Măsurarea spot a camerei vă va permite să obțineți citiri precise ale contorului pentru a determina contrastul într-o scenă. Alegeți un punct din zona cea mai luminoasă și altul din cea mai întunecată. Determinați intervalul dintre ele. Dacă depășește intervalul dinamic al camerei, va trebui să apelezi la unele decupaje precum umbre, lumini. Sau luați în considerare fotografierea pentru HDR (High Dynamic Range).

Pentru a determina intervalul de expunere pentru imaginile HDR, trebuie să luați o citire a contorului din partea cea mai întunecată și mai luminoasă a scenei. Apoi setați camera în modul de prioritate a diafragmei. Comutați la modul iris manual și utilizați citirile dvs. ca puncte de început și de sfârșit pentru imagini HDR succesive. Opriți temporar timpul de expunere până când acoperiți intervalul de expunere. Expunerile pot fi combinate în programe precum Photomatix.

Sfat #31: Folosiți filtre ND pentru a echilibra expunerea

Pentru fotografii peisaj, utilizați un filtru ND (densitate neutră) pentru a echilibra expunerea între cer și sol. Cel mai bine este să aveți un set de ND-uri cu grade diferite de umbrire pentru a fi pregătiți pentru diferite condiții. De asemenea, faceți două fotografii - una pentru cer și una pentru prim-plan. Apoi amestecați-le în software-ul dvs. de editare.

Sfat #32: Utilizarea unui filtru ND pentru a extinde expunerea

Filtrele ND (densitate neutră) sunt destul de întunecate. Dacă doriți să extindeți viteza obturatorului, atunci acestea pot fi o problemă pentru controlul diafragmei. Un filtru ND cu trei trepte vă va permite să deschideți diafragma cu trei trepte pentru a obține o adâncime mică de câmp. Mai mult, chiar și în condiții de lumină puternică.

Efectul unui filtru de polarizare nu poate fi recreat digital. Acest lucru îl face o alegere indispensabilă pentru fotografi în aer liber care doresc să atenueze sau să îmbunătățească reflexiile cerului albastru. Nu vă zgâriți la preț sau va trebui să vă zgâriți cu calitate.

Sfat #34: Alb-negru pe cameră sau computer?

Dacă nu sunteți sigur că doriți să imprimați imagini alb-negru de pe cardul de memorie, cel mai bine este să fotografiați color. Apoi puteți converti imagini folosind un software de editare a imaginilor. Îți va oferi mai multe opțiuni decât camera ta. Dacă decideți să fotografiați imagini alb-negru în format JPEG, nu uitați de filtru. Filtrele roșii, portocalii și galbene pot adăuga dramatism unui cer plictisitor. Iar filtrul portocaliu va reduce aspectul de pistrui și pete în portrete.

Deoarece fișierele JPEG sunt procesate în camera foto în momentul fotografierii, este de preferat ca acestea să utilizeze un balans de alb predeterminat. Alegeți dintre opțiunile camerei furnizate (lumină de zi, umbră, incandescentă etc.) în loc să vă bazați pe opțiunea automată. Deși balansul de alb automat este considerat „de bază” într-o oarecare măsură. Dacă fotografiați în format RAW, vă puteți permite să setați balansul de alb atunci când procesați imaginile.

Dacă fotografiați în format JPEG și camera dvs. permite acest lucru, încercați să activați bracketingul balansului de alb. Fișierele JPEG ocupă spațiu minim pe cardul de memorie, iar acest lucru vă poate economisi multe ore de remediere a nuanțelor nedorite.

Setarea intenționată a balansului de alb incorect poate da imaginilor un aspect general de albastru. Acest lucru se întâmplă dacă fotografiați în lumina zilei cu balans de alb în modul incandescent. Și dacă fotografiați sub o lampă incandescentă cu balans de alb în modul de lumină naturală, veți obține o nuanță caldă de portocaliu. Când fotografiați apusuri, balansul de alb automat poate încerca să schimbe tonul cald general, deși este exact ceea ce încercați să capturați. În acest caz, păcălește-ți camera și setează balansul de alb în modul tulbure, care este menit să încălzi o scenă rece.

Dacă doriți ca culorile din fotografiile dvs. să fie consistente de la o fotografie la alta, setați o culoare ca țintă în primul cadru al secvenței. Când vine vorba de procesare, setați punctele gri (sau alb-negru) cu cadrul țintă și software-ul dvs. se va potrivi cu seria ulterioară de imagini.

Blițul de umplere este grozav pentru ridicarea umbrelor și, de asemenea, poate ajuta la crearea unui aspect dramatic. Utilizați compensarea expunerii camerei pentru a reduce expunerea totală cu jumătate de stop, apoi creșteți compensarea expunerii cu +1/2 pentru a o echilibra. Unele camere vă permit să reglați expunerea pentru lumina ambientală fără a afecta expunerea blițului, caz în care nu va trebui să formați +1/2 pentru bliț. Drept urmare, veți obține un cadru în care domină un subiect bine luminat, ieșind în evidență pe un fundal puțin mai întunecat.

La fel ca un bliț, un bliț extern încorporat în cameră are un efect calitativ asupra imaginilor. Mai ales dacă folosești un bliț dedicat care poate fi controlat și reflectoare pentru a reduce umbrele dure.

Utilizați o durată de bliț semnificativ mai scurtă decât timpul de expunere pentru a îngheța evenimentele de mare viteză. Cel mai ușor de început este o picătură de apă. Și tot ce aveți nevoie pentru asta este o cameră întunecată, un bliț și multă, multă răbdare. Încercați-l și veți obține imagini fascinante cu picături de apă. Și aceștia sunt doar primii pași în fotografierea cu bliț de mare viteză.

Filmarea video cu o cameră SLR echipată cu un senzor CMOS este însoțită de un obturator rulant. Poate provoca unele fenomene deosebite la filmarea video. Rolling shutter expune fiecare cadru video în secvență, începând din partea de sus și deplasându-se în jos. Acest lucru este similar cu modul în care un scaner scanează un document. Dacă camera este imobilizată în acest moment, atunci nu există nicio problemă. Dar dacă faci fotografii panoramice, mai ales pe orizontală, liniile verticale se pot deforma. Ținerea camerei în mâini și utilizarea unui teleobiectiv poate exacerba efectul. Așa că folosește un trepied și/sau un obiectiv cu unghi mai larg. Camerele cu senzor CCD nu au acest efect deoarece folosesc un „obturator general” care expune fiecare cadru în întregime, la fel ca o imagine statică.

Majoritatea DSLR-urilor care vă permit să filmați videoclipuri oferă o gamă largă de rate de cadre. Apropo, în Marea Britanie, 25 de cadre pe secundă (FPS) sunt considerate standard. Puteți considera această viteză drept „standard” pentru videoclipul dvs. dacă o veți afișa pe un ecran TV. Cu toate acestea, dacă camera dvs. vă permite, puteți crește viteza de înregistrare video până la 50 fps. Astfel creați efectul întârziat circulaţie când videoclipul este redat la 25 fps. Va arăta spectaculos la jumătate de viteză, deoarece fiecare secundă a filmării se va reda pe ecran timp de două secunde mai mult. Nivelul standard pentru un film este de 24 fps. Deși diferența de un cadru pe secundă nu pare semnificativă, este suficientă pentru a oferi filmării tale un aspect cinematografic real.

S-au spus atât de multe despre particulele mici de praf care pot ajunge pe senzorul camerei și pot cauza imperfecțiuni ale imaginii, încât mulți fotografi sunt paranoici în privința schimbării obiectivelor. Dar acesta este unul dintre principalele avantaje ale fotografiei DSLR! Există câteva măsuri de precauție simple de luat. Opriți întotdeauna camera când schimbați obiectivele. Acest lucru va elimina orice încărcare statică de la senzor care ar putea atrage particule de praf. Protejați-vă camera de vânt și vreme și asigurați-vă că aveți un obiectiv interschimbabil pregătit pentru instalare. Și ține orificiul obiectivului camerei îndreptat în jos. Acest lucru va minimiza riscul de a pătrunde corpuri străine la schimbarea lentilelor.

Primul lucru la care ar trebui să se gândească un începător este alegerea și cumpărarea dispozitivului. Desigur, un smartphone digital cu preț mediu sau de calitate destul de înaltă poate servi și ca un instrument bun în mâinile unui maestru, dar în cazul nostru, dacă sunteți dornic să faceți o fotografie profesională bună, vă sfătuim să achiziționați un dispozitiv cu o cameră SLR.

Câteva despre tipurile de camere pe care trebuie să le cunoască un fotograf profesionist.

Există patru tipuri de camere:

1. Optică (cea mai comună și destul de bugetară opțiune, dar folosind o cameră optică pentru a face poze profesionale munca grea, din cauza distorsiunii puternice a imaginii de către cameră, astfel încât această vizualizare nu este recomandată pentru începători).

2. Electronic (dotat cu display cu cristale lichide, ideal pentru fotografii profesionale).

3. SLR (are functii de reglare a profunzimii de camp, focalizare rapida si functia de fotografiere in locuri slab luminate, ideal si pentru fotografi).

4. Mirrorless (cel mai recent model de cameră, inferior oglinzii doar la fotografierea în locuri întunecate).

Acum, când v-ați familiarizat deja cu elementele de bază ale alegerii unei camere pentru fotografia profesională, dorința de a învăța cum să fotografiez și întrebarea de unde ar trebui să încep se revarsă în problemă - cum să învăț să fotografiez singur? Dacă sunteți gata să învățați mai departe pe cont propriu, atunci citiți următoarea regulă.

CUM SĂ FACEȚI FOTOGRAFII BUNE: SETĂRI CAMERA

La fel de important în crearea imaginilor de bună calitate este setarea setărilor. Desigur, puteți utiliza modul automat la început, dar pentru a obține rezultate, ar trebui să învățați modurile, funcțiile și setările camerei dvs.

În această parte a articolului, vom arunca o privire mai atentă asupra setărilor aparat foto reflex, vom răspunde la întrebarea - cum să învățați cum să faceți fotografii cu o cameră SLR corect (dacă ați achiziționat un alt tip de cameră, puteți afla în continuare aceste 4 reguli, deoarece un profesionist ar trebui să aibă o idee despre toate dispozitivele sale de lucru ).

1. ISO (sensibilitatea la lumina camerei): calitatea va depinde de nivelul de iluminare al obiectului setat corect (pentru o cameră întunecată - nivel 800, vreme înnorată - 400, iluminare bună - până la 200).

2. „Echilibrul de alb”: pentru setări de afișare a culorilor mai naturale (de exemplu, lumina lămpii dă o nuanță galbenă, cu „echilibrul de alb” puteți regla culoarea pentru a fi mai naturală).

3. Diafragma: un orificiu în obiectiv care controlează fluxul de lumină (când diafragma este închisă, imaginile sunt clare pe toată suprafața, când diafragma este deschisă, aceasta este focalizată).

4. Parametrul „obturator” (scurt, folosit pentru a îngheța cadrul, de exemplu, o fotografie a unui câine care alergă, lung în lumină slabă cu detalii mai detaliate).

Acum știi regulile de bază despre cum să înveți să faci fotografii frumoase. Următorul punct, care este cu siguranță important pentru profesioniștii începători, este cum să înveți cum să faci fotografii corect?

CUM SĂ ÎNVĂȚI SĂ FOTOGRAFIAȚI PROFESIONAL: TEHNICI DE IMPUGARE

Pentru a învăța cum să faci poze profesionale și să cunoști răspunsurile la toate posibile dificultățiîn întrebarea cum să înveți să fotografiezi oamenii, maestrul nivel profesional trebuie să cunoască cu siguranță regulile de bază ale tehnicii procesului de filmare.

Trebuie să abordezi alegerea fundalului cu seriozitate și responsabilitate, pentru a nu deveni celebru ca fotograf rău. Este important de reținut că subiectul trebuie să fie în contrast cu fundalul, iar un fundal prea multicolor poate fi calmat folosind modul portret. Fotografierea pe fundalul stâlpilor - toată lumea știe că acest lucru este neprofesional, dar o suprafață calmă, ușoară, cu plasarea corectă a accentelor, vă va aduce o imagine bună și de înaltă calitate.

Înainte de orice ședință foto, este important să acordați atenție gamei de culori a obiectelor și să avertizați în prealabil asupra principalelor nuanțe: atunci când fotografiați o familie, ar fi mai bine dacă culorile hainelor lor sunt combinate, amintiți-vă că nuanțele întunecate îngrașă. cele arata mai subtiri, cele usoare se vor potrivi foarte bine celor foarte subtiri. Simțiți-vă liber să acordați atenție machiajului, tunsorilor și coafurilor. Dacă nu o faci, atunci fotografiile o vor face pentru tine, ceea ce cu siguranță va duce la nemulțumirea clienților.

Un fotograf profesionist va putea întotdeauna să creeze o stare de spirit, să elibereze clientul și, bineînțeles, să-i sugereze cele mai bune ipostaze și unghiuri, astfel încât cărțile să fie cele mai frumoase și mai atractive. Există multe ipostaze (pentru o persoană, pentru un cuplu de îndrăgostiți, pentru femei și bărbați etc.) - toate acestea sunt în domeniul public, orice fotograf începător poate studia în mod liber fiecare poză pe Internet. Câteva sfaturi: om complet nu este recomandat să filmați în profil, petele chelie pot fi mascate folosind un fundal întunecat, un nas cârliș poate fi ascuns cu o jumătate de întoarcere mică, iar urechile mari prin fotografiarea unei persoane de profil.

Cunoscând regulile de bază importante pentru fotografiarea oamenilor, puteți crea cu adevărat bune și dragute poze grafică.

CUM SĂ ÎNVĂȚI SĂ FAC FOTOGRAFII FRUMOASE

Pentru a ști să înveți cum să faci fotografii frumoase, oricine, atât începător, cât și profesionist, trebuie să cunoască însuși conceptul de imagine frumoasă. La urma urmei, nu întotdeauna un dispozitiv de înaltă calitate și un fundal bun sunt cheia pentru o fotografie frumoasă. Și acesta este ceea ce deseori încurcă pe mulți începători în domeniul fotografiei artistice și profesionale.

Ce este o fotografie frumoasă? În primul rând, acesta este obiectul principal. Dacă este prezentată neinteresantă, plictisitoare, nu iese în evidență, atunci o astfel de imagine poate fi numită urâtă. La fel și detaliile principale, dacă eludă privitorului și nu aduc principalele tușe, atunci fotografia devine din nou urâtă.

Capacitatea de a crea imagini artistice frumoase este o întreagă artă și profesionalism. Pentru a crea frumusețe reală, trebuie să-ți pui sufletul în munca lui, să ai gândire creativă și imaginație vie. Posedând aceste calități, un adevărat maestru va putea fotografia o persoană obișnuită în așa fel încât adevărata sa frumusețe să fie dezvăluită în fotografie și chiar și trăsăturile feței ideale pe care el însuși nu le-a observat niciodată în viață vor deveni un obiect de admirație.

Câteva reguli pentru a crea o fotografie frumoasă:

1. Urmați regula secțiunii de aur (împărțim cadrul în nouă pătrate, la intersecția cărora plasăm cele mai semnificative detalii).

2. Gândiți-vă la concept (în loc de „ne-am îmbrățișat pe o bancă” - „ne simțim bine împreună, stăm într-un parc oraș pe o bancă frumoasă, ne bucurăm să ne relaxăm împreună în natură) - creați emoții cu sens.

3. Nu supraîncărcați (dacă o persoană ține într-o mână, de exemplu, un pahar de vin, nu-i da nimic altceva în cealaltă mână).

Este destul de dificil să înveți cum să faci poze frumoase și să devii profesionist, dar este cu adevărat posibil. În acest articol, am acoperit principalele aspecte importante fotografie profesională, acum știi să înveți să fotografiezi profesional pe cont propriu și cu puțină practică, îți poți începe în siguranță cariera în domeniul fotografiei.

Prima modalitate este „de la simplu la complex, de la soapbox la DSLR”. De obicei, este acceptabil pentru începătorii care nu au ținut anterior un aparat foto în mână și nu sunt siguri că fotografia îi va interesa serios. Mai întâi, cumpărați o cutie de săpun, faceți fotografii, învățați cum să procesați fotografiile, determinați rolul fotografiei în viața dvs. și abia apoi gândiți-vă la necesitatea de a cumpăra un SLR. Sau invers - despre inadecvarea achiziției sale, dacă cutia de săpun ți se potrivește din toate punctele de vedere. Involuntar, am trecut printr-o astfel de cale - când am început să fac fotografie, nu existau încă SLR-uri digitale accesibile. Am schimbat 3 vase de săpun, și abia apoi am trecut la un DSLR. Lung, scump, dar în timpul utilizării vaselor de săpun am acumulat experiență grozavă lucrul cu echipament fotografic, filmarea nunților cu o cutie de săpun (după standardele de astăzi, asta e o prostie) și, trebuie să spun, a ieșit bine. Am abordat alegerea unui DSLR cu solicitări specifice și, după ce l-am cumpărat, am început imediat să-i folosesc la maximum capacitățile, care erau atât de lipsite în farfurii de săpun.

A doua metodă este să iei un instrument bun în mâinile tale de la bun început și să stăpânești DSLR-ul de la zero. Nu este deloc necesar să cumpărați imediat un dispozitiv semi-profesional sau profesional. Un DSLR amator este suficient - raportul preț/calitate al dispozitivelor de amatori este foarte bun. Posibilitățile vor fi destul de suficiente pentru filmarea a 99,9% din scene, mai ales având în vedere puțină experiență de până acum. Eu însumi filmez în prezent cu Canon EOS 400D și, credeți-mă, capabilitățile lui sunt suficiente pentru mine. Dacă aș cumpăra acum o cameră foto, aș lua Canon EOS 1000D - cam aceleași caracteristici, dar pentru și mai puțini bani. De regulă, dispozitivele profesionale diferă de cele de amatori printr-o cadență de tragere mai mare în timpul fotografierii continue, o calitate mai bună a imaginii când fotografiați la ISO mari (deși 400D cu sensibilitate ISO800 are o calitate a imaginii destul de acceptabilă). Carcasa din plastic a DSLR-urilor amatoare, contrar credinței populare, este mai mult un avantaj decât un dezavantaj. Este destul de puternic (ei bine, nu veți sparge nuci cu o mașină) și ușor - de 1,5-2 ori mai ușor decât cu mașinile profesionale. În cazul unei căderi de la mare înălțime, nici carcasa din plastic, nici carcasa metalică nu vor salva mecanica camerei.

Cu toate acestea, DSLR-urile au un dezavantaj „creativ”. Având în vedere dimensiunea și greutatea dispozitivului, s-ar putea să fii tentat să nu iei camera cu tine la evenimente aparent „nesemnificative” – plimbări de seară în parc, excursii săptămânale în țară etc. Și apoi deodată, ca din nimic, apare un complot interesant și nu ai o cameră cu tine - și te muști din coate, de ce nu ai luat-o ??? Cu o săpună ar fi mai ușor - puneți-o în buzunar (sau în rucsacul) și dispozitivul este mereu cu tine.

Cum să alegi un card de memorie

În primul rând, trebuie să cumpărați un card de memorie flash pentru cameră. Unitatea flash care vine cu dispozitivul poate stoca cel mult 10 fotografii. Cardurile de memorie variază ca dimensiune și viteza de acces. Capacitatea determină numărul maxim de imagini care pot fi stocate pe card. Numărul de cadre JPEG pe care le poate stoca un card de memorie poate fi calculat aproximativ prin împărțirea dimensiunii unității flash la de două ori numărul de megapixeli (pentru formatul JPEG la calitate maximă).

Viteza de acces determină momentul în care imaginea este salvată pe cardul de memorie, adică. momentul în care dispozitivul este pregătit pentru următoarea fotografiere. Viteza de acces este de obicei indicată prin indici 120x, 133x etc. Înseamnă că această hartă memoria poate comunica la viteza unui CD-ROM care rulează la 120x, 133x etc. (dacă ar exista o astfel de unitate).

Când alegeți un card de memorie, asigurați-vă că camera va funcționa corect cu acesta - citiți forumurile online. Chiar și în ciuda faptului că standardele par să fi fost „stabilite” de mult timp, există cazuri de incompatibilitate a unui anumit model de dispozitiv cu un anumit model de card de memorie. Exemplu - Canon EOS 400D meu se bloca uneori la salvarea unui fișier pe un card Transcend 133x 4GB. În timp ce cu un card A-Data de 4 GB a funcționat grozav. Am conectat memoria Transcend la alt dispozitiv (Sony A200) și totul a funcționat și fără probleme.

Ce mai trebuie să cumpărați pentru cameră

Dacă dispozitivul este alimentat de baterii „de tip deget”, cumpărați un set de baterii de rezervă și un încărcător (dacă nu este inclus). Capacitatea bateriei trebuie să fie de cel puțin 2000 mAh. Încărcătorul, dacă este achiziționat separat de baterii, trebuie să asigure un curent de încărcare suficient pentru bateriile de această capacitate.

Geanta pentru cameră trebuie să-și mențină bine forma și să aibă pereți suficient de groși pentru a proteja camera de șoc, de exemplu, în cazul unei căderi. Geanta ar trebui să aibă compartimente suplimentare pentru baterii de rezervă, carduri de memorie, un obiectiv suplimentar (dacă vorbim de un DSLR) și alte lucruri mărunte.

Recomand cu căldură achiziționarea unui filtru UV de protecție pentru lentilă (dacă este posibil să-l instalezi). Ar trebui să reducă impactul raze ultraviolete pe matrice, care distorsionează reproducerea culorii, dar acest efect este atât de mic încât pur și simplu nu îl vei observa. O funcție suplimentară a filtrului UV este aceea de a proteja lentila frontală a lentilei de praf, stropi, amprente. Ștergerea unui filtru detașabil ieftin cu o cârpă moale este mult mai ușoară decât ștergerea lentilei unui obiectiv scump, riscând să-l zgârie.

Ulterior, puteți achiziționa truse pentru ștergere optică, matrice. Ele vor fi solicitate rar, dar astfel de lucruri sunt necesare pentru a avea.

Ce să tragi?

Cel mai principala greseala nou-veniți, în opinia mea, o încercare de a imita fotografi familiari mai experimentați. Să zicem „el trage nud și o voi face și eu, de ce sunt mai rău?” Este o iluzie. Nu trebuie să-ți definești obiectivul în avans fără să știi cu adevărat nimic despre el. Dacă ești începător și nu poți decide ce genuri de fotografie sunt cele mai interesante pentru tine, filmează totul la rând. În timp, tu însuți vei observa că vei avea niște preferințe, ceva va începe să meargă. Și chiar și atunci tu însuți vei înțelege ce vrei și vei munci pentru a-ți atinge scopul, și nu ceea ce este considerat „prestigios”. Este mai bine să fii un maestru peisagist decât un portretist mediocru (sau invers). În orice caz, mai devreme sau mai târziu talentul tău va găsi cu siguranță admiratori, nu numai printre pasionații de fotografie, ci și printre clienții care sunt gata să plătească bani pentru munca ta. Un fotograf portret pe care îl cunosc colaborează cu un artist care pictează portrete din fotografii și își împart tariful în mod echitabil.

Când ceva începe să iasă, încearcă să-ți prezinți lucrarea publicului. Acum este foarte ușor să faceți acest lucru - există o mulțime de site-uri foto unde vă puteți înregistra, vă puteți trimite lucrările acolo, obține evaluări și recenzii de la alți vizitatori. Dar despre asta voi vorbi puțin mai târziu. Între timp, revenim la partea tehnică a fotografiei.

Folosind focalizarea automată

Cum să utilizați corect focalizarea automată a unui DSLR?

De regulă, focalizarea automată poate funcționa în două moduri de „blocare țintă” - modul complet automat și modul selectiv. Focalizarea automată are mai multe puncte de focalizare, de obicei de la 3 la 9.

În modul automat, focalizarea automată determină însuși punctul pe care să se concentreze. De regulă, punctele situate mai aproape de centrul cadrului au prioritate. Dacă există un obiect în centrul cadrului care contrastează cu fundalul general sau doar un fundal colorat, atunci focalizarea automată se va concentra asupra acestuia. Dacă în centrul cadrului nu există nimic pe care să-l prindă autofocusul, atunci aceasta este îndreptată către punctele de focalizare periferice. Acest lucru nu este întotdeauna convenabil - la urma urmei, subiectul poate fi în lateral, iar focalizarea automată se poate concentra pe un fundal mai colorat, ca urmare, fotografia va fi distrusă. Subiectul tipic cel mai expus riscului de focalizare greșită este un portret de cuplu:

După cum puteți vedea, autofocusul a decis că fundalul din această poveste este mai important.

Pentru a elimina erorile, este mai bine să nu aveți încredere în automatizare, setați imediat focalizarea doar pe punctul central. Dacă aveți nevoie de claritate pe un obiect care nu este situat în centru (și, de regulă, se întâmplă), folosim o metodă simplă și fiabilă. Așezăm obiectul în centrul cadrului, butonul declanșator, dar nu complet, ci doar pentru ca autofocusul să funcționeze. Apoi, fără a elibera butonul, compuneți cadrul și apăsați butonul declanșator. Focalizarea automată este fixată în același timp și subiectul va fi clar indiferent de locul în care se află în cadru.

Uneori, funcția de focalizare automată este foarte utilă - modul servo. Constă în faptul că dispozitivul este în permanență focalizat, indiferent dacă ai de gând să faci sau nu o poză. Acest lucru reduce puțin durata de viață a bateriei, dar reduce semnificativ timpul necesar pentru a obține un cadru. Nu trebuie să așteptați fracțiuni prețioase de secunde (sau chiar secunde) pentru ca autofocusul să se concentreze pentru a captura fotografia. Aceasta este, de asemenea, o caracteristică foarte utilă atunci când fotografiați subiecți în mișcare - urmăriți subiectul prin vizor, ținându-l în centrul cadrului, iar autofocusul îl „însoțește” – gata de fotografiat instantaneu!

Cele mai multe camere compacte moderne au funcția de recunoaștere a feței- chestia asta ii face viata putin mai usoara fotografului. Dacă în cadru există fața unei persoane, atunci accentul este pus pe el. SLR-urile nu au această caracteristică.

Cum se folosește focalizarea automată a unei săpună?

Principalele recomandări sunt aceleași ca și pentru DSLR-urile, dar autofocusul vaselor de săpun are unele particularități. Dacă în DSLR-urile sunt folosiți senzori de focalizare în fază, atunci focalizarea automată a cutiei de săpun folosește matricea camerei. În acest sens, există caracteristici. Cel mai bun din toate, autofocusul se agață de obiectele verzi, cel mai rău dintre toate - de roșu și albastru. Acest lucru se datorează structurii matricei - există doi pixeli verzi pentru un pixel roșu și albastru. La focalizare, matricea este scanată direcție orizontală, din această cauză, focalizarea automată este mai probabil să se concentreze pe obiecte verticale decât pe cele orizontale - autofocusul poate pur și simplu să nu distingă o linie orizontală omogenă de fundalul general.

Datorită zgomotului matricei la ISO-uri ridicate, focalizarea automată a cutiei de săpun va eșua uneori când fotografiați într-un loc întunecat. De ce se întâmplă? Uită-te la aceste două imagini: Ele reflectă aproximativ ceea ce „vede” autofocusul atunci când fotografiați într-o zi luminoasă și seara. Pentru a aduce luminozitatea imaginii „de seară” la nivelul zilei, trebuie să o luminați artificial (adică să creșteți sensibilitatea). Odată cu amplificarea nivelului de semnal util, are loc și amplificarea zgomotului. Rețineți că zgomotul este dinamic, imaginea sa se schimbă constant ca ondulațiile pe ecranul unui televizor prost reglat. În cel de-al doilea caz, focalizarea va dura mult mai mult decât în ​​primul și nu este un fapt că camera va putea focaliza deloc.

De ce un DSLR are un fundal neclar?

Adâncimea câmpului (DOF, adâncimea câmpului) depinde de trei lucruri:

1. Distanța focală reală a lentilei (cu cât este mai mare, cu atât profunzimea câmpului este mai mică). Distanța focală reală a lentilei unui vas de săpun în poziția unghi larg este de la 4,6 la 5,6 milimetri. Un DSLR decupat cu o lentilă de balenă la același unghi de vedere are 18 milimetri, un DSLR full-frame are 28 de milimetri.
2. Valoarea diafragmei (cu cât numărul f este mai mic, cu atât profunzimea câmpului este mai mică). Având în vedere dimensiunea mică a lentilei vasului de săpun, dimensiunea fizică a pupilei diafragmei este, de asemenea, mai mică decât cea a unui DSLR. În ceea ce privește furnizarea de adâncime a câmpului (dar nu în ceea ce privește transmisia luminii!) Diafragma F2.8 a unui obiectiv cu săpun corespunde aproximativ cu deschiderea F8.0 a unui DSLR.
3. Cu cât distanța până la subiect este mai mică, cu atât adâncimea câmpului este mai mică.

Există formule complexe prin care se calculează adâncimea câmpului, dar nu văd rostul să le dau. Principalul lucru a fost deja spus mai sus.

Cum să faci fundalul neclar pe o săpună?

Din păcate, este imposibil să obții o neclaritate bună a fundalului cu o cutie de săpun. O mică neclaritate poate fi obținută prin fotografierea la distanța focală maximă cu diafragma larg deschisă. Nu poți merge împotriva legilor fizicii: o matrice mică, o distanță focală reală mică - o imagine plată.

Programe de scenă și moduri de fotografiere creative

În ce moduri să tragi?

Orice cameră are un mod complet automat, precum și programe de scenă - portret, peisaj, sport, portret de noapte, portret pe un peisaj. Modelele mai scumpe au moduri semi-automate - prioritatea obturatorului, prioritatea diafragmei, precum și un mod complet manual. Să luăm în considerare fiecare dintre ele mai detaliat.

Mod complet automat (zonă verde)

În acest mod, camera determină tipul de scenă pentru tine (dintre cele presetate), selectează adâncimea de câmp adecvată, expunerea (iluminarea), sensibilitatea ISO și necesitatea de a folosi un bliț. Modul este convenabil pentru fotografierea de zi cu zi precum „am fost aici”, unde nu trebuie să vă deranjați din punct de vedere artistic - principalul lucru este că tot ceea ce aveți nevoie intră în cadru. Cu toate acestea, în modul automat nu garantează întotdeauna un rezultat bun - automatizarea tinde să facă greșeli. Și cu cât condițiile de fotografiere sunt mai dificile, cu atât este mai mare probabilitatea de eroare. De exemplu, atunci când fotografiați într-un muzeu, din cauza luminii scăzute, aparatul va porni blițul, ceea ce va oferi o evidențiere în jumătate de cadru. În timp ce trebuie să creșteți sensibilitatea și să fotografiați fără bliț.

Modul de expunere programat (P)

Acest mod este de obicei notat cu litera Pși diferă de automată prin capacitatea de a corecta funcționarea aparatului - setați manual balansul de alb, compensarea expunerii, sensibilitatea ISO, setați manual modul bliț (forțat și, de asemenea, oprit). Acest mod este optim pentru fotografierea de zi cu zi - conform principiului „încredeți, dar verificați”. Avem încredere în automat, dar în cazul rar în care face o greșeală, avem capacitatea de a-și corecta rapid acțiunile introducând corecțiile corespunzătoare și reînregistrăm complotul.

Portret

Acest mod este folosit pentru portrete, a cărei esență este de a sublinia primul plan și de a estompa fundalul cât mai mult posibil. Un bliț este adesea folosit pentru a evidenția prim-planul și pentru a elimina umbrele nedorite de pe fața subiectului.

Decor

Când utilizați programul de scenă peisaj, camera încearcă să seteze adâncimea maximă posibilă de câmp. În același timp, detaliile sunt obținute clar atât în ​​prim-plan, cât și în fundal. Flash stins.

Sport

Programul de scenă „sport” este conceput pentru fotografierea obiectelor în mișcare rapidă și diferă de alte programe prin setarea celei mai rapide viteze de expunere pentru a preveni neclaritatea imaginii. Focalizarea automată intră în modul de urmărire. Pentru a scurta timpul de expunere, dispozitivul deschide complet diafragma și crește sensibilitatea matricei. Astfel, în schimbul clarității contururilor unui obiect în mișcare, sacrificăm calitatea imaginii. Adesea, împreună cu programul „sport”, camera intră în modul rafală, adică filmează la intervale de zecimi de secundă până când eliberăm butonul declanșator.

portret de noapte

Dacă faci poze noaptea în modul automat, sau în modul portret, atunci fotografia va ajunge doar în prim-plan, iluminată de bliț pe un fundal complet negru. Pentru a obține un fundal asupra fotografiei, există un program „Portret de noapte”. Aveți nevoie de un trepied pentru a utiliza acest program - viteza obturatorului poate fi de câteva secunde. Când apăsați butonul declanșator, blițul se declanșează și luminează primul plan. Filmarea nu se termină aici! După aceea, obturatorul este deschis încă câteva secunde până când fundalul este procesat. Este important ca persoana fotografiată să stea cât mai nemișcată posibil.

Portret peisaj

De fapt, se deosebește de programul de scenă „peisaj” doar prin posibilitatea de a declanșa blițul pentru a evidenția prim-planul.

La început, vă puteți limita la utilizarea acestor programe. Dar rețineți că mai devreme sau mai târziu veți întâlni o situație în care niciun program nu vă va ajuta. Prin urmare, este recomandabil să stăpâniți modurile creative - viteza obturatorului și modul de prioritate a diafragmei.

Prioritatea obturatorului (Notată ca S (Declanșator), TV (Valoare timp))

Modul este utilizat dacă trebuie să setați o anumită viteză a obturatorului. Toți ceilalți parametri sunt diafragma, sensibilitatea ISO, camera se va seta singură. Modul nu este folosit foarte des, dar există momente când este nevoie de el. De exemplu, fotografierea subiecților care se mișcă rapid cu o lesă. Esența acestei metode este că în timpul fotografierii, linia vizuală a obiectivului însoțește subiectul. În același timp, obiectul în sine este clar, iar fundalul este neclar, acest lucru dă dinamica cadrului.

Și iată două opțiuni pentru a trage apă cu curgere rapidă. Expunere lungă și expunere scurtă.

În fotografia cu expunere scurtă, toate stropii sunt rezolvate, iar cu o expunere lungă, întregul pârâu s-a contopit într-un „râu de lapte”.

Prioritate diafragmă (Notată ca A, AV - valoarea diafragmei)

Modul permite fotografului să fixeze valoarea diafragmei și, ca rezultat, adâncimea câmpului, iar camera setează automat viteza obturatorului. Acesta este cel mai frecvent utilizat mod semi-automat. Fotograful însuși determină ce ar trebui să fie clar în cadru și ce este neclar. Pentru informații despre efectul diafragmei asupra profunzimii câmpului, consultați Alegerea primei camere digitale.

Mod manual

este folosit în cazuri foarte rare când automatizarea nu este capabilă să-și dea seama ce vor de la ea. Un exemplu de utilizare a modului manual este fotografierea pe timp de noapte cu viteze mici ale obturatorului.

Prioritate pentru adâncimea câmpului (A-DEP) - numai DSLR

În acest mod, camera încearcă să seteze astfel de parametri de fotografiere (diafragma, viteza obturatorului, ISO), în care toate obiectele pe care le-a „văzut” autofocusul să fie în zona de claritate. Poate fi util pentru fotografi începători, dar rețineți că este posibil să setați viteze mari de expunere, în legătură cu aceasta, este probabilă o „neclară” a imaginii.

Cum să utilizați corect Flash

Ce determină raza de acțiune a blițului?

Blițul este o lampă bliț echipată cu reflector și difuzor. Majoritatea dispozitivelor au un bliț încorporat, indiferent de clasă. Cele care sunt mai scumpe au un conector special pentru conectare blitz extern(așa-numitul pantof cald).

Principala caracteristică a unei erupții este numărul de ghidare. Indică raza de acțiune a blițului în metri când fotografiați la diafragma 1,0 și ISO100. Desigur, o astfel de diafragmă nu este utilizată în condiții reale. Raza blițului poate fi calculată folosind formula:

L=N/K

unde N este numărul de ghidare și K este diafragma. Astfel, un bliț cu număr de ghidare 50 la diafragma 4.0 are o rază de acțiune de 12,5 metri.

Blițurile externe au un număr de ghidare mai mare decât blițurile interne, de obicei în intervalul 40...55. Blițurile interne sunt mai slabe, numărul lor de ghidare nu este de obicei mai mare de 12. Astfel, atunci când fotografiați în interior, trebuie luată în considerare raza de acțiune a blițului. Pentru blitz incorporat de obicei gamă reală nu mai mult de 4 metri, pentru exterior - 10-15 metri.

Pentru a crește raza de acțiune a blițului, fie deschideți mai larg diafragma, fie creșteți sensibilitatea ISO.

De ce o fotografie cu o persoană îmbrăcată în haine întunecate pe un fundal întunecat are ca rezultat adesea fețe supraexpuse?

La fotografiere, blițul se declanșează de două ori de fiecare dată, deși nu observăm acest lucru - diferența dintre declanșări este de o fracțiune de secundă. Primul impuls este dat „inactiv”. Scopul său este de a ilumina subiectul, astfel încât automatele camerei să evalueze cât de luminos arată subiectul când este iluminat de bliț. Dacă automatizarea consideră că obiectul este iluminat prea slab sau prea puternic, atunci puterea celui de-al doilea impuls (care apare deja în timpul deschiderii obturatorului) va fi corectată automat.

Acum imaginați-vă că trebuie să fotografiați o persoană în haine negre pe un fundal negru. 90% din suprafața cadrului va fi întunecată și este destul de logic ca automatizarea să ia acest lucru drept scuză pentru a crește puterea blițului pentru a rezolva fundalul. Ca urmare, fundalul și hainele vor fi bine lucrate, iar fața strălucitoare va cădea în alb. Pentru a evita acest lucru, utilizați compensarea expunerii -0,67...-1 EV.

O altă opțiune este să utilizați măsurarea spot și blocarea expunerii. Cu toate acestea, nu toate camerele au capacitatea de a utiliza această metodă. Dacă camera dvs. permite acest lucru, treceți la modul de măsurare spot (de regulă, această funcție este plasată pe un buton cu o pictogramă: un dreptunghi și un cerc în centru), îndreptați punctul de focalizare spre față. Apăsați butonul Blocare AE (Blocare automată a expunerii). Pentru vasele de săpun Canon, acest mod este activat prin apăsarea „asteriscului” (*). Blițul trebuie să fie pornit. În acest caz, camera va clipi, va repara setările de focalizare automată și de expunere. După aceea, compunem cadrul și tragem. În ceea ce privește eficiența, această metodă este inferioară primei.

Ce este sincronizarea lentă și pentru ce este?

Când fotografiați cu bliț, viteza obturatorului este de obicei de 1/60 de secundă (această valoare poate varia în funcție de dispozitive). Cu aceasta, dispozitivul automat setează diafragma și puterea blițului astfel încât subiectul să aibă luminozitatea dorită. Fondului nu i se acordă atenție.

Sincronizarea lentă a blițului este utilizată atunci când trebuie rezolvate atât subiectul, cât și fundalul. De exemplu - un portret pe fundalul unui oraș de noapte. În același timp, este setată o viteză mică a obturatorului, cum ar fi dacă blițul este oprit. În timpul fotografierii, obturatorul se deschide și blițul se declanșează pentru a ilumina primul plan. Obturatorul nu se închide până când viteza de expunere setată nu a fost atinsă - în acest moment se elaborează fundalul general.

Cu sincronizare lentă, blițul poate fi setat să declanșeze atunci când obturatorul se deschide sau se închide. Aceste moduri sunt numite „1-perdele” și „2-perdele”. Când înregistrați scene statice, nu există nicio diferență între aceste moduri. Când fotografiați obiecte în mișcare, diferența este vizibilă. Exemplele de imagini prezentate sunt preluate din manualul utilizatorului pentru Canon G3. Sper că totul este clar din exemplele de mai sus.

Pentru prima perdea:

Pentru a doua perdea:

Care este avantajul unui blitz extern?

În primul rând, absența completă a ochilor roșii. Când blițul este îndepărtat de lentilă, acesta luminează persoana în așa fel încât obiectivul să nu vadă zona fundului de ochi iluminată de bliț. Iată cum funcționează fotografierea cu blițul încorporat:

și așa – din exterior

Ilustrațiile sunt schematice, dar arată de ce apar „ochi roșii” la fotografierea cu blițul încorporat și de ce nu apar atunci când se folosește un bliț extern.

Al doilea avantaj este raza lungă. Dacă blițul încorporat este eficient la 3-5 metri, atunci raza efectivă a blițului extern este de 10 până la 20 de metri.

Dacă un bliț extern are un cap rotativ, îl puteți (și ar trebui!) să îl utilizați în modul „din tavan”. Esența acestei tehnici este că blițul nu lovește fruntea, ci tavanul, folosindu-l ca reflector (cu condiția ca tavanul să fie ușor). Acest lucru oferă o bună iluminare fină a subiectului, fără strălucire. Cu toate acestea, există riscul de a obține umbre suplimentare pe fața persoanei fotografiate. Pentru a le reduce, trebuie să atașați un mic reflector la bliț. Poate fi realizat dintr-o coală de hârtie foto 10*15 sau pur și simplu dintr-o coală A4 împăturită în patru. Poți atașa reflectorul de capul blițului cu o bandă de cauciuc simplă (care se leagă cu mănunchiuri de bani :). Lumina reflectată de frunză va lumina primul plan și va zdrobi umbrele inutile.

Funcții utile ale camerei

Ce este o histogramă și pentru ce este aceasta?

O histogramă este un fel de grafic al distribuției luminozității pixelilor în intervalul dinamic. Cuvintele pot părea abstruse, acum o voi explica mai ușor. Aruncă o privire la imaginile oferite.

Graficele de sub imagini sunt histogramele. Dacă histograma se sprijină pe marginea stângă, atunci imaginea va deveni prea întunecată. Dacă la dreapta, atunci prea ușor. În mod ideal, histograma ar trebui să se încadreze complet în scara care indică domeniul dinamic al matricei camerei - intervalul de luminozitate pe care dispozitivul îl percepe de la complet negru la complet alb. Cu cât dimensiunea matricei este mai mare (nu în megapixeli, ci în milimetri), cu atât intervalul dinamic este mai larg. Cu toate acestea, niciun senzor nu are același interval dinamic ca ochiul uman.

Histograma vă permite să controlați expunerea corectă atunci când fotografiați. În multe dispozitive fără oglindă, histograma poate fi afișată direct pe ecran în timpul fotografierii, așa-numita „histogramă live”. Pe DSLR, acesta poate fi afișat în timpul redării.

Ce să faci dacă intervalul dinamic nu este suficient? Dacă histograma se sprijină atât pe marginile din dreapta cât și pe cele din stânga ale intervalului, atunci trebuie să sacrifici ceva - fie rezolvăți umbrele, fie stabiliți zonele luminoase. Pentru aceasta se folosește funcția compensarea expunerii(expunere). Pe ecranul camerei va apărea o riglă, cu diviziuni și un glisor pe ea. Încercați să îl mutați la stânga cu una sau două divizii și repetați tragerea. Histograma ar trebui să se deplaseze la stânga. Imaginea se va dovedi puțin mai întunecată, dar este mult mai ușor să „întindeți” o imagine subexpusă în Photoshop decât să corectați una supraexpusă (unde zonele luminoase cad în alb), prin urmare, în cazul lipsei intervalului dinamic, umbrele sunt de obicei sacrificate.

Există o modalitate mai complicată de a rezolva problema extinderii intervalului dinamic. Se numeste bracketing, sau furca de expunere. Esența sa constă în faptul că dispozitivul este așezat pe un trepied și, în loc de o fotografie, se fac trei (sau mai multe). Primul este în modul normal, al doilea este subexpus (pentru a determina zonele luminoase), al treilea este supraexpus (pentru a rezolva umbrele). Ulterior, trei fotografii sunt reduse într-una singură într-un editor grafic. O altă astfel de tehnologie se numește HDR (hyper dynamic range - hyperdynamic range). Obținerea unei imagini HDR este un proces destul de laborios, dar în final poți obține poze foarte interesante și neobișnuite.

Cum să evitați estomparea imaginii

După cum știți, cu cât viteza obturatorului este mai mare, cu atât este mai probabil să obțineți o imagine neclară din cauza tremurării mâinii. Viteza de expunere „sigură”, care garantează o probabilitate mare de a obține o imagine clară, este calculată printr-o formulă simplă:

t = 1/EGF

EGF - distanță focală echivalentă. Este definită ca distanța focală a lentilei înmulțită cu factorul de decupare. DSLR-urile au un factor de decupare de 2 la 1 (mai ales 1,6). EGF-ul camerelor cu obiective neînlocuibile este indicat în caracteristicile acestora. Din formula rezultă că atunci când fotografiați cu mâna folosind un obiectiv cu EGF = 50 mm, viteza obturatorului nu trebuie să fie mai mică de 1/50 sec. Desigur, această formulă permite doar o estimare aproximativă a duratei expunerii „sigure”. În realitate, multe depind de predispoziția ta de a tremura mâinile. Cineva poate fotografia cu ușurință cu o viteză de expunere de 1/10 sec, cineva nu poate face asta nici măcar la 1/100 sec.

Există două moduri de a reduce viteza obturatorului - deschideți diafragma și creșteți sensibilitatea ISO.

Deschiderea diafragmei cu o treaptă vă permite să utilizați o viteză mai mare a obturatorului.
Creșterea sensibilității de N ori vă permite să reduceți și viteza obturatorului de N ori. Rețineți că atunci când deschideți diafragma, adâncimea câmpului va scădea, iar pe măsură ce sensibilitatea ISO crește, zgomotul imaginii va crește.

Cea mai sigură modalitate de a obține imagini de bună calitate în condiții de lumină slabă este utilizarea unui trepied.

Pentru a reduce probabilitatea de încețoșare a imaginii, camerele au adesea un stabilizator de imagine care compensează într-o anumită măsură tremuratul camerei în timpul fotografierii. Poate fi încorporat în obiectiv sau în camera în sine. Stabilizatorul de imagine mărește viteza de expunere „sigură” de 2-4 ori. Stabilizatorul este aplicabil numai pentru filmarea scenelor statice. Când fotografiați de pe un trepied cu viteze mici de expunere (câteva secunde), stabilizatorul trebuie să fie oprit.

Cum să alegi un cadru? Greșeli tipice.

Cea mai frecventă greșeală de compoziție este plasarea subiectului cheie în centrul cadrului. Acest lucru ar trebui evitat prin respectarea regulii de construcție a cadrului principal − regula secțiunii de aur.

Împărțiți mental imaginea în 9 părți, așa cum se arată în figura de mai sus și încercați să „vă rog” obiectele cheie din cadru la liniile secțiunii de aur. Când încadrați fotografia pe orizontală, raportul de aur funcționează exact în același mod.

Fotografierea unei persoane inaltime maxima, nu-și pune fața în centrul cadrului. În primul rând, probabil că îi vei tăia picioarele, iar în al doilea rând, câmpul cadrului va fi folosit irațional. O persoană va deveni mică, dar va avea mult spațiu suplimentar deasupra capului său. Așezați fața persoanei în cadru la nivelul liniei superioare a raportului de aur sau puțin mai sus.

Alegeți distanța optimă de fotografiere. Dacă fotografiați un obiect de la distanță, acesta se va dovedi a fi prea mic, va fi mult spațiu suplimentar în jur cu detalii inutile, iar detaliile sale despre subiectul însuși vor fi puțin distinse.

Nu fotografiați împotriva surselor de lumină - aproape sigur veți ajunge cu o silueta întunecată a subiectului dvs. în fotografie. Dacă nu există alte opțiuni, încercați să iluminați subiectul cu un bliț.

Când fotografiați un grup de oameni, asigurați-vă că faceți mai multe fotografii. Conform legii ticăloșiei, aproape sigur cineva va clipi, va întoarce înapoi sau va face o astfel de față încât să poți suporta măcar imaginea :)

Dacă fotografiați un copil, nu fotografiați „de sus în jos”, nu fiți prea leneși să vă așezați.

Utilizați zoom-ul (zoom) în funcție de scena pe care o filmați. Evitați să faceți portrete de aproape cu un obiectiv cu unghi larg, deoarece acest lucru distorsionează proporțiile feței. Intervalul optim de distanță focală pentru fotografia de portret este de 80-130 mm. (Corresponde cu un zoom 3-4x pe majoritatea dispozitivelor compacte). Pentru a fotografia un portret în lungime completă, utilizați o distanță focală de aproximativ 35-50 mm. (zoom 1,5-2x pentru compacte digitale).

Despre fotografii

Site-urile foto sunt un mijloc foarte util de schimb de experiență între autori de diferite niveluri și domenii de creativitate. Pentru începători, aceasta este în primul rând o oportunitate de a primi feedback și critici de la alți autori, pentru fotografi mai experimentați - căutarea de idei noi. Îmi amintesc cum m-am înregistrat pe Photosight.ru (era în 2002) și am trimis acolo prima mea lucrare. A primit doar 2 comentarii, dar pozitive, mi-a dat un nou stimulent să lucrez pe mine. Unele dintre lucrări au avut succes, întâmpinate de public destul de călduros, dar multe au fost călcate în noroi. Apoi, desigur, m-a jignit și supărat (mi-au plăcut foarte mult aceste fotografii!), am șters multe dintre aceste lucrări de pe site, dar un an mai târziu mi-am dat seama că criticii au dreptate.

Pe site-ul foto, în prima etapă, trebuie să ascultați mai mult decât să vorbiți. Vezi fotografiile altora, citește comentariile. Înainte de a critica pe cineva, compară nivelul muncii acestui autor cu propria ta. În timp, vei învăța să deosebești fotografiile foarte bune de „bunurile de larg consum”. Principalul lucru este să fii sincer cu alți autori. Dacă vă place munca cuiva, nu ezitați să lăudați. Dacă nu-ți place, nu fi prea leneș să scrii corect de ce nu-ți place. Dacă doar lauzi, atunci vei fi și lăudat în schimb - nu vei primi critici rezonabile și vei rămâne blocat la nivelul tău fără să ieși (de ce să crești undeva dacă tuturor le place munca mea?). Astfel de autori sunt numiți în mod disprețuitor „plante melifere”. Ei acordă evaluări excelente fotografiilor „corespondentului” lor cu putere și principal, pentru care le răspund

Salutare cititori ai blogului meu! Sunt în legătură cu tine, Timur Mustaev. Deci, ați decis să stăpâniți arta fotografiei? Poate vrei mai întâi să citești ceva din teorie sau poate să te orientezi imediat către practică? Ambele opțiuni nu sunt rele, iar principalul lucru aici este să începeți! Vă sugerez să începeți să învățați fotografia de la zero sub forma mai multor etape. În principiu, unele dintre ele pot fi interschimbate, dacă se dorește, totuși, este important să urmați planul. Consecvența și concentrarea te vor ajuta nu doar când studiezi fotografia, ci și în orice altă afacere, dacă o iei în serios.

Ai un festival de culori Holi? Aceasta este o sărbătoare indiană, în care toți oamenii se ung unii pe alții cu mâncare, vopsele uscate, de diferite culori. În orașul nostru, este deja la al 4-lea an. Și abia anul acesta, am reușit să intru în acest spectacol interesant. După cum probabil știți, am studiat în India timp de un an, am primit o diplomă de master, puteți citi despre asta în secțiunea „Despre autor”, și așa, acolo m-am familiarizat cu această vacanță, s-ar putea spune din cap până în picioare .

Ți-a plăcut vacanța? Ți-ar plăcea să participi la un astfel de eveniment? Ce crezi despre asta?

Să continuăm subiectul articolului.

Se pot distinge mai multe blocuri mari:

1. Bloc tehnic. Diafragma, viteza obturatorului și ISO sunt cei mai importanți parametri de stăpânit pentru a înțelege sistemul de imagistică. Sunt multe informații despre ei pe internet, pe blogul meu, găsiți și informatie necesarași totul este scris într-un limbaj accesibil. În plus, luați-vă de cap să studiați mecanismele interne ale camerei dvs.
2. Estetică. Când te uiți la creația foto proprie sau a altcuiva, te prinde ceva? Da, se întâmplă. Poate apărea un sentiment de pace, o fotografie poate provoca uimire, tandrețe sau, dimpotrivă, emoție, anxietate. Aceasta este experiența subiectivă când percepi o fotografie. Poza ne dă anumite emoții, ne place să privim momentul surprins pe ea, mai ales dacă este suficient de originală, arată armonios. Mai bine, spune o poveste. Acest lucru se realizează prin mijloace picturale și expresive, despre care merită, de asemenea, citite separat: aceasta este perspectiva și o combinație de culori și proporțiile obiectelor etc.
3. Compoziţie. Tot ceea ce face fotografia poate fi exprimat într-o singură frază - are sens. Și toate cele de mai sus au ca scop tocmai exprimarea gândului tău. Orientarea semantică a cadrului este cea care îl face cu adevărat valoros. Ideea principală poate fi cuprinsă într-un anumit mesaj social, admirație pentru o imagine sau vedere, o soluție de iluminare neobișnuită etc. De asemenea, este important să învățați cum să vedeți cadrul - momente interesante, punctul de fotografiere, lumină și așa mai departe.

Cât de des te uiți și studiezi cu intenție pozele fotografilor profesioniști? Pot spune că aceasta este o modalitate grozavă de a învăța fotografia, deoarece înveți dintr-un exemplu bine-cunoscut. Vă sfătuiesc să acordați mai multă atenție pozelor specialiștilor, să vă analizați activ propriile fotografii. Nu vă fie frică de criticile din afară! În cele mai multe cazuri, este util.

Două sfaturi importante.

1. Foarte detaliat și nu una sau chiar două, ci de 3 și 4 ori, citiți instrucțiunile pentru camera dvs. SLR. Amintiți-vă toate punctele cheie care sunt scrise în el.
2. După un studiu aprofundat al instrucțiunilor, v-aș recomanda cursurile „” (cine are NIKON) sau „ Prima mea oglindă„(Cine are CANON). Cursuri video foarte minunate care explică toate elementele de bază ale fotografiei într-un limbaj simplu și ușor de înțeles. Cursurile vor fi foarte utile pentru începători.

Selectarea camerei

Există o mulțime de modele de camere acum. Există kenon, nikon, sony... În stadiul inițial, compania nu este atât de importantă, fiecare dintre ele are avantaje și dezavantaje. În principiu, puteți învăța elementele de bază ale fotografiei pe „cutia de săpun”. Dar te sfătuiesc să iei imediat o oglindă, nu prea scumpă. Și alegeți un obiectiv numit „universal”, de exemplu, de obicei cu camere SLR entry-level, vândute lentile de balenă, 18-55 mm. sau 55-105 mm., este mai bine să luați al doilea. Dacă banii vă permit, puteți cumpăra, și mai versatil, 18-200 mm. Este potrivit pentru multe situații de fotografiere, fie că este vorba de fotografie de peisaj, portret sau subiect, și vă va oferi posibilitatea de a experimenta în timp ce învățați fotografia. Un DSLR de buget și un obiectiv versatil sunt combinația perfectă pentru cei care abia încep să se scufunde în lumea fotografiei.

Obiectivele de mai sus sunt disponibile atât de la Nikon, cât și de la Canon.

Reguli simple pentru lovituri bune

La finalul articolului, am adunat câteva puncte care vor face din ce în ce mai ușoară realizarea de fotografii interesante. Mai ales pentru începători, acestea ar trebui studiate cu atenție. Asa de:

1. Expunerea este un lucru foarte util. Puteți vedea o scară în vizor în camera dvs. Deci asta este. Dacă sunteți deja familiarizat cu diferitele moduri ale dispozitivului, dar nu sunteți sigur dacă setați corect parametrii de fotografiere, contactați-l pentru ajutor. Valoarea de măsurare ar trebui să fie în jur de 0, apoi imaginea se va dovedi a fi bine iluminată - și nu întunecată și nu supraexpusă.
2. Utilizați blițul încorporat ca ultimă soluție - oferă o imagine strălucitoare, dar absolut plată și urâtă, mai ales când fotografiați oameni, lovește neplăcut lumina direct în ochi. Luați în considerare achiziționarea unui blitz extern - vă va ajuta de mai multe ori în viitor.
3. Obiectele (oameni) fotografiate pot fi forme diferiteși să fie într-o altă poziție. Regula principală aici este: dacă obiectul este întins în sus (un pahar, un turn, un copac, o persoană în picioare), atunci alegeți un cadru vertical, dacă este extins în lateral (clădire, mașină, drum), prin urmare, este orizontal.
4. Tema mea preferată este orizontul, adică linia dintre pământ (suprafața apei) și cer. Cu rare excepții, ar trebui să fie întotdeauna drept! Fii cu ochii pe el, nu trage fără minte. Dacă, la vizionare, există senzația că cadeți, aceasta este în mod clar o impresie proastă care va rămâne din munca dvs. fotografică.
5. Dacă mâinile nu sunt încă obișnuite să țină camera strâns, luați cu dvs. un trepied, dacă este posibil. Acesta va stabiliza camera, iar imaginile vor fi mai clare. Și e mai bine să folosești mereu trepiedele, asta fac.
6. Învață editori grafici. De exemplu, puteți începe cu un utilitar Lightroom simplu și funcțional. Este foarte puternic pentru procesarea fotografiilor. Personal, il folosesc de mult. Chiar și puțină procesare a fotografiilor în ea vă va îmbunătăți foarte mult imaginea. 95 la sută din toate cadrele au nevoie de câteva retușuri! Există multe cursuri despre lightroom, dar nu toate sunt de înaltă calitate. Te-aș sfătui să urmărești cursul „”. Este foarte simplu și de înțeles.

Sper că ai deja ceva clar în cap? Citiți articolele mele, începând cu primul. Lectura consecventă a acestora va forma gândirea și conceptul corect de fotografie în mintea ta și vei începe să înțelegi elementele de bază ale fotografiei.

SLR digital pentru începători 2.0- pentru posesorii unei camere SLR NIKON.

Prima mea oglindă- pentru posesorii unei camere SLR CANON.

Lightroom este un instrument indispensabil pentru fotograful modern.

Ne vedem în curând, dragii mei cititori! Pe blogul meu, ne-am ocupat deja de multe concepte importante. Există din ce în ce mai multe informații utile și vă îndemn din nou să-mi citiți blogul, să comentați și să vă abonați la el. Nu uitați să distribuiți prietenilor tăi pe rețelele sociale. Nu ratați nicio informație importantă! Ne vedem în curând!

Toate cele bune pentru tine, Timur Mustaev.

Odată cu apariția camerelor digitale și SLR disponibile populației generale, fotografia a devenit un hobby foarte comun și chiar o sursă de venit pentru mulți, așa că tot mai mulți oameni se întreabă cum să învețe fotografia. Vă vom spune ce trebuie să faceți pentru a depăși întâlnirile de familie și fotografiile de vizitare a obiectivelor turistice.

Începeți cu elementele de bază

Aflați elementele de bază ale fotografiei, care includ cunoașterea compoziției, expunerea, viteza obturatorului, diafragma, ISO etc. Informații despre aceasta pot fi găsite în literatura de specialitate sau pe resursele de pe Internet. Vă sugerăm să vizionați următorul videoclip despre elementele de bază ale fotografiei.

Înțelegeți ce caracteristici are camera dvs. și cum funcționează - citiți manualul de utilizare.

Trebuie să învățați cum să țineți camera corect. De obicei, corpul camerei este ținut cu mâna dreaptă, degetul arătător este la îndemâna butonului declanșator, iar obiectivul este susținut de jos cu mâna stângă pentru a evita tremuratul.

Genuri de fotografie

Principalele genuri includ peisaj, portret, natură statică, fotografie de reportaj. Începând să fotografiezi, decide ce gen îți place cel mai mult și dezvoltă-te în această direcție.

Decor

Când se uită la o fotografie bună de peisaj, spectatorul ar trebui să înțeleagă ce l-a făcut pe fotograf să se oprească la acest cadru special și să înregistreze acest peisaj.

Portret

Cel mai atractiv subiect al filmării a fost și rămâne o persoană. În mod ideal, sarcina unui fotograf de portret nu este doar să arate o persoană, ci să învețe cum să-și transmită imaginea, starea de spirit, lumea interioara.

Natură moartă

Acest gen își propune să prezinte diverse articole viata si arta intr-o forma eleganta. Și înfățișând obiecte care aparțin unei anumite persoane, îi poți dezvălui lumea interioară și caracterul.

fotografie de reportaj

Eseul foto este conceput pentru a surprinde cursul natural al unui eveniment, încadrat într-un anumit interval de timp. O astfel de filmare presupune absența unei producții, de regulă, un reportaj este filmat improvizat. Puteți filma concerte, vacanțe, sport și multe altele.

Un fotograf bun se gândește întotdeauna înainte de a apăsa butonul declanșator, așa că toți cei care doresc să învețe să facă poze, indiferent de genul ales, vă sfătuim să acordați atenție următoarelor recomandări:

Învățarea fotografierii necesită practică constantă. Trage în fiecare zi. Luați camera cu dvs. peste tot și nu ratați ocazia de a surprinde momentul preferat.

La început, poți să faci poze măcar la tot la rând, dar după ce te obișnuiești cu aparatul foto, nu aștepta să vină la îndemână un subiect bun - caută acest subiect. Când o idee îți apare în cap, găsește o modalitate de a o aduce la viață.

Aceste sfaturi vor fi utile pentru cei care doresc să învețe cum să facă fotografii pentru ei înșiși și pentru cei care doresc să facă o fotografie.