După părerea mea, a numi lecții de fotografie sau cursuri foto - lecții/cursuri „pentru începători” este destul de amuzant... la urma urmei, profesioniștii se descurcă adesea fără prea multă pregătire. Cu toate acestea, pentru profesioniști și cei mai „avansați” amatori există cursuri de master, care vor fi prezentate și pe site-ul nostru – în viitor.

Alegeți o cameră (fie aparat foto reflex sau altul), apoi învață cum să-l folosești, înțelege complexitatea construirii unei compoziții într-un cadru, procesează-le în Photoshop - înțelegeți toate acestea - site-ul nostru vă va ajuta. Cauți lecții de fotografie DSLR? Scris într-un limbaj simplu și ușor de înțeles? Este gratuit? Le-ai gasit! Doriți să utilizați 100% camera dvs. compactă? Și vom încerca să vă ajutăm cu asta! La urma urmei, nu totul depinde de tehnologie!

Desigur, recomandările și sfaturile noastre nu sunt un panaceu și toți cei care decid să-și dedice timpul studiului fotografiei ar trebui să înțeleagă acest lucru! Cu toate acestea, intenția, perseverența și setea de creativitate vor fi asistenții tăi!

Ideea principală a acestei secțiuni este că arta fotografiei digitale pentru ca începătorii să o învețe ar trebui să fie prezentată studentului în cel mai bun mod posibil - accesibil, popular, sistematizat. Toate lecțiile de pe site-ul nostru sunt gratuite, pe de o parte sunt bune, pe de altă parte, este nevoie de automotivare. Sper că îl aveți și lecțiile gratuite vor fi doar un plus!

În prezent, lecțiile acoperă următoarele subiecte:

Selectarea camerei- o selecție de articole vă va ajuta să aflați care cameră este potrivită pentru dvs.! Desigur, aici se acordă atenție și alegerii obiectivului (dacă decideți să achiziționați un „DSLR”) și alte accesorii fotografice.

Bazele fotografiei, tehnici de fotografiere – această secțiune combină materiale destinate în primul rând „manenților” care nu sunt încă foarte familiarizați cu camera lor și „bazele” fotografierii, este recomandată pentru studiu – în primul rând! Informațiile pentru utilizatorii camerelor SLR vor fi deosebit de relevante. Aici veți găsi informații despre cum să lucrați cu camera dvs. (SLR sau cameră digitală), despre elementele de bază ale compoziției.

Compoziţie- o subsecțiune dedicată problemelor compoziției în fotografie. După ce ați studiat lecțiile de fotografie digitală din această secțiune, puteți afla - ce frumoasa poza- diferit de nu foarte frumos, și cum să o rezolvi! Cum să poziționați subiectul în cadru, din ce parte să fotografiați și din care - pentru nimic în lume! Compoziția este cea mai importantă parte a fotografiei!

Sfaturi practice pentru fotograf- această parte a lecțiilor de fotografie digitală - îi va ajuta atât pe începători, cât și pe fotografi experimentați - să învețe cum să-și pună cunoștințele în practică, să-și dea viață ideilor foto! Articole bogat ilustrate - sperăm că vor fi de înțeles și interesante pentru tine!

Mai târziu, pe site-ul nostru vor apărea articole dedicate procesării fotografiilor în editorii grafici.

Camerele SLR pot face fotografii uimitoare în frumusețea lor. Cu toate acestea, fără cunoștințe despre elementele de bază ale fotografiei, șansa de a crea o adevărată capodoperă este mică. Practica și bazele teoretice vă vor permite să învățați cum să faceți fotografii cu o cameră SLR în cel mai mare măsură cât mai repede posibil de la zero absolut.

• Este mai bine dacă fotografiați un număr nenumărat de obiecte. Acest lucru va asigura armonia și o bună percepție a imaginii de către public;
• Utilizați cea mai mare deschidere posibilă. Vă permite să obțineți o afișare clară a subiectelor principale ale fotografierii și să estompați fundalul general;
• Desenați trei dungi imaginare pe cadru și trei pe verticală. Pentru o compunere corectă, ar fi mai bine ca subiectul să fie situat la intersecția acestor linii imaginare;
• Încercați să nu aveți nimic de prisos în cadru. Acest lucru va atrage mai multă atenție asupra subiectului în sine;
• Pentru o compozitie armonioasa, poti plasa subiectul chiar in centru, lasand spatiu liber fara detalii secundare pe laterale;
• Încercați să aveți o curbă în S în fotografie. Pot fi drumuri, sculpturi, coastă și așa mai departe. Aceasta va face imaginea mai saturată, mai dinamică și mai expresivă;
• Când fotografiați planuri îndepărtate (orizont, mare), capturați un obiect mic din prim-plan în cadru. Această măsură face fotografiile mai voluminoase, captivante;
• Un efect bun în fotografie este umplerea completă a cadrului. Astfel, imaginea devine mai profundă personală. Pe o parte puteți lăsa spațiu liber;
• Căutați un cadru în cadru (din crengi, arcade arhitecturale). Cu ea, imaginea ta se va schimba pur și simplu;
• Încercați să obțineți echilibrul maxim. Nu ar trebui să fie că o parte a fotografiei este supraîncărcată cu case, mașini și oameni, iar a doua parte rămâne perfect goală;
• Urmăriți contrastul. Subiectul fotografiat nu trebuie să se amestece în fundal. Fondul general, la rândul său, ar trebui să fie mai deschis sau mai întunecat decât obiectul fotografiat;
• Alegeți punctul potrivit de fotografiere. Atunci când fotografiați un portret, ca și când fotografiați copii, obiectivul trebuie ținut la nivelul ochilor modelului. Când trageți în plină creștere - la nivelul centurii.

Focalizare automată DSLR

Focalizarea automată poate funcționa în două moduri: selectiv și automat. Are de obicei trei până la nouă puncte de focalizare. În diferite moduri, fotografierea se face și în moduri diferite:

• În modul automat, după cum sugerează și numele, camera însăși determină pe ce punct să focalizeze. Se acordă prioritate punctelor mai aproape de centrul cadrului. Focalizarea automată vizează un obiect care contrastează puternic cu fundalul general. Dacă în partea centrală a scenei nu există puncte care să poată fi surprinse, focalizarea automată este direcționată către punctele situate la periferie. Cu un plot pereche, posibilitatea de focalizare incorectă este foarte probabilă;
• Pentru a evita erorile, puteți regla singur focalizarea, pe punctul central. Dacă punctul pe care doriți să focalizați este situat la periferie, trebuie să plasați subiectul în centrul cadrului, ușor, nu complet, apăsând butonul declanșator. Focalizarea automată va apărea în fața ochilor tăi. Îndreptați-l spre obiectul dorit și începeți să compuneți cadrul conform ideilor dvs. Apoi doar apăsați butonul declanșator. Oriunde se află subiectul, se va dovedi clar;
• Mod de urmărire foarte util. Aparatul foto se concentrează în mod constant pe subiect, indiferent dacă fotografiați ceva sau nu. Astfel, nu este nevoie să așteptați până când focalizarea automată este focalizată, iar timpul de fotografiere este redus. Modul de urmărire este foarte convenabil când fotografiați obiecte în mișcare. Focalizarea însoțește subiectul pe măsură ce se mișcă și poți face o fotografie în orice moment;
• În modul Liv pentru camerele SLR, puteți activa funcția de detectare a feței. Acest lucru ușurează fotografia, deoarece focalizarea este setată automat pe fața unei persoane dacă aceasta se află în cadru.

Există trei tipuri de moduri creative: Prioritate deschidere, Prioritate obturator și Manual. Îi fac viața mult mai ușoară fotografului, dar numai dacă persoana știe să le folosească corect:

• prioritate de deschidere. Notat prin simboluri Av sau A. Valoarea diafragmei este setată independent, dar viteza obturatorului pentru obținerea unei expuneri standard este setată în modul automat. Folosit pentru portrete, peisaje și, în general, toate scenele în care controlul asupra profunzimii câmpului este important;
• Prioritate obturator. Notat prin simboluri televizor sau S. Viteza obturatorului este setată independent, dar diafragma pentru obținerea unei expuneri standard este setată în modul automat. Folosit pentru filmări de competiții sportive, petreceri pentru copii și orice alte scene dinamice;
• Mod manual. Camera vă solicită exact ce setări pentru viteza obturatorului, diafragma și sensibilitate sunt necesare, iar fotograful alege în mod independent ce să adauge la expunere. Puteți crește sau micșora valorile după cum este necesar. Folosit în condiții de iluminare stabilă, când măsurarea camerei poate fi greșită, de exemplu, când fotografiați noaptea sau când fotografiați cu fulgere. Modul manual este adesea folosit la fotografierea în studio.

Funcționare cu bliț

Pentru cei care tocmai învață să fotografieze cu o cameră SLR cu bliț, următoarele 3 trucuri vor fi de interes:

• Flash pe frunte. Cea mai primitivă abordare. Poate fi folosit când fotografiați oameni și interioare. Cu un fulger în frunte, există o probabilitate mare de efecte nedorite: fundal prea negru, ochi roșii;
• Iluminarea obiectului fotografiat. Ideal pentru portrete și fotografie de noapte;
• Flash pe tavan sau pe perete. Recepție universală. Ca rezultat, obținem o lumină moale, difuză, care înmoaie umbrele și oferă un model de lumină naturală.

Greșeli comune pe care le fac fotografii începători

• Adesea picioarele și brațele tăiate, ramurile copacilor care ies direct din capul persoanei fotografiate intră în cadru. Pentru a evita greșelile, încercați să vă asigurați că cadrul nu include nimic de prisos;
• Când fotografiază un grup de oameni, fotografi începători merg adesea prea departe, ceea ce face ca expresia fețelor să fie ilizibilă, fotografia în sine este prost percepută. Încercați să vă apropiați cât mai mult pentru a face fotografia;
• În fotografie - o grămadă întreagă de obiecte, cea reală este amestecată, nici măcar nu există nimic care să atragă atenția. Pentru a preveni greșelile, concentrați-vă pe un singur obiect, în timp ce fundalul general nu trebuie să fie prea colorat;
• Flare apare în fotografii - pete și cercuri care apar din lumina soarelui. Pentru a preveni o eroare, asigurați-vă că intră prea multă lumină solară în obiectivul camerei;
• Dacă accentul în complotul compoziției este pe liniile orizontale (case, obiecte de arhitectură), adesea începătorii permit o ușoară, așa cum pare atunci când fotografiați, înclinare, care transformă într-o fotografie un exemplu de cum să nu fotografiați. Țineți camera dreaptă, altfel va avea un efect ca și cum obiectele fotografiate se rostogolesc în jos;
• Fotografiile sunt neclare. Pentru a preveni o problemă, asigurați-vă că zona de focalizare este pe subiectul pe care îl fotografiați.

Concluzie

Cu cunoștințe fundamente teoretice poți economisi mult timp pe care nu trebuie să-l cheltuiești pentru înțelegerea și corectarea greșelilor tale. Nu încercați să învățați cu scrupulozitate toate recomandările. Informația este mai bine absorbită dacă este utilizată constant în practică.

A venit o zi fericită și ați achiziționat o cameră SLR. Există multe inspirații și planuri, dar numai butonul de pornire este familiar. De fapt, camera este destul de antrenabilă și oricine se poate descurca cu ea. Dacă intenționați să fotografiați puțin mai mult decât prietenii dvs. pentru avatare, atunci toate drumurile pentru învățare vă sunt deschise. Articolul vă va ajuta să înțelegeți terminologia și să vă porniți într-o călătorie creativă.

Primii pasi

Bazele fotografiei SLR

Să începem cu câteva explicații simple despre capturarea noii dvs. camere. Mâna dreaptă ar trebui să stea pe mâner, iar mâna stângă dedesubt, ca și cum ar susține obiectivul. Pozitia mainii pe obiectiv iti permite sa schimbi rapid zoom-ul in cazul in care folosesti un obiectiv cu distanta focala variabila. Degetul arătător al mâinii drepte se sprijină pe butonul declanșator.

Cum se configurează o cameră SLR

Pentru simplitate, vom folosi teoria „3 balene”. Numai că le vom pune pe ei nu planeta Pământ, ci o fotografie. Pentru o fotografie bună, trebuie să puteți folosi fiecare dintre „balenele”. Lasă-mă să te prezint! Setul numărul unu este diafragma. Kit numărul doi - extras. Kitul numărul trei este ISO. Și acum, pe rând, despre fiecare.

Diafragmă

Să știi că fotografia înseamnă desen cu lumină. Și această lumină pătrunde în matricea camerei printr-o gaură, care se numește deschidere (F). Puteți ajusta dimensiunea acestuia. Opțiunile posibile sunt de la F-1.2 la F-22 (uneori mai mare). Acest model funcționează: cu cât numărul F este mai mic, cu atât gaura este mai mare. Este clar că cu o valoare de F-2,8, gaura va fi mai mare decât cu F-8, ceea ce înseamnă că va fi și mai multă lumină. metoda practica este necesar să setați valoarea dorită a diafragmei pentru un cadru de înaltă calitate fără supraexpunere. Trebuie să setați diafragma astfel încât cantitatea potrivită de lumină să intre în cameră.

Extras

Un alt instrument în managementul luminii. Viteza obturatorului (t) este timpul în care diafragma este deschisă. Totul este simplu. Cu cât gaura este deschisă mai mult, cu atât mai multă lumină lovește matricea. Prin urmare, cu cât rama sa dovedit mai strălucitoare.

ISO

Aceste trei litere indică sensibilitatea matricei camerei dvs. Sensibilitatea la lumină - capacitatea matricei de a-și modifica parametrii sub influența luminii. Valoarea ISO poate varia de la 100 la 6400. Dacă setați ISO la 400, atunci în acest caz matricea va primi mai puțină lumină decât într-o perioadă egală de timp, dar la o valoare de 1600. asupra sănătății. Oh, dacă totul ar fi atât de simplu... Numai că acum, dacă „ridicați” puternic nivelul de sensibilitate, în fotografie va apărea zgomot (granul) și dacă acest lucru a dat un anumit farmec fotografiei de film, atunci nu există nimic deosebit de estetic aici pe „cifra” . Pe camerele moderne, puteți seta automat ISO. La început, poți folosi această opțiune, dar, odată cu apariția experienței, încearcă să stabilești singur nivelul de sensibilitate, bazându-te pe propriile cunoștințe și intuiție.

Sfat: Cel mai important, exersați mult schimbând aceste trei setări ale camerei. Atunci vei înțelege ce și când să schimbi.

Moduri de fotografiere

Dacă doriți să obțineți imagini de înaltă calitate, uitați de moduri precum „Portret”, „Peisaj”, „Floare” și așa mai departe. Camera are 4 moduri principale, despre ele vom vorbi mai detaliat. Notă: Producătorii de camere folosesc denumiri diferite. Ce literă denotă un anumit mod, instrucțiunea vă va ajuta să determinați. Aceasta este o carte foarte utilă care v-a fost vândută împreună cu echipamentul. Vă sfătuim să o citiți. Găsiți o mulțime de informații utile.

A (Av) Mod prioritate deschidere

În astfel de condiții, o persoană setează valoarea diafragmei, iar camera selectează independent viteza obturatorului.

Diafragma este unul dintre parametrii principali din setări, este indicat în cameră prin litera F. Acest mod de fotografiere este potrivit pentru portrete. Deschideți diafragma cât mai mult posibil și obțineți un bokeh frumos (Bokeh-ul este o estompare artistică a fundalului).

S (Tv) Mod prioritate obturator

În acest caz, fotograful setează viteza obturatorului, iar camera în sine alege valoarea diafragmei. Ne amintim că viteza obturatorului este timpul în care diafragma este deschisă pentru a lăsa lumina să treacă. Timpul este măsurat în fracții (de exemplu, 1/1000 - 0,001 secunde, 1/100 - 0,01 secunde, 1/10 - 0,1 secunde și așa mai departe). Dacă doriți să „înghețați” un obiect în mișcare, ar trebui să setați o viteză rapidă a obturatorului, dacă, conform ideii artistice, este necesar să estompați un obiect, de exemplu, apă, apoi creșteți timpul și obiectul în mișcare va fi neclară.

M Modul manual

Acesta este modul independent. Alegeți setările de diafragmă și viteza obturatorului. Fotografi - profesioniștii fotografiază doar în modul manual, deoarece camera nu este capabilă să vă înțeleagă pe deplin ideea și să o realizeze. Dar dacă abia începi călătoria ta creativă, exersează-te în modurile A și S. Pe măsură ce câștigi experiență, treci la manual.

Și încă câteva puncte importante care vă vor fi de folos.

Concentrarea

În fotografie, calitatea contează. Unul dintre indicatori este focalizarea corectă. Focalizarea este partea cea mai clară a cadrului. Când priviți prin vizor, vedeți punctele de focalizare. În funcție de modelul camerei, numărul acestora poate varia. Când apăsați ușor butonul declanșator, unul (sau mai multe, în funcție de setări) vor străluci în roșu. Aceasta înseamnă că focalizarea va funcționa în acest loc al cadrului.

Este posibil să vă concentrați pe mai multe puncte deodată, dar vă sfătuim să alegeți unul. Ca mare secret, vă spunem că punctul central de focalizare are cea mai bună calitate. Lucrează mereu cu ea. Dar dacă subiectul este pe o parte, de exemplu? Există o ieșire. Concentrați-vă pe punctul central și, fără a elibera butonul declanșator, construiți compoziția dorită. Adică, chiar dacă îndepărtați focalizarea, dar nu eliberați butonul, locul unde ați focalizat inițial va rămâne clar.

Obiectivul poate focaliza în modurile automat și manual. Este clar că este mai ușor să lucrezi cu automatizări. Dacă fotografierea necesită fotografierea rapidă, atunci nu există timp pentru focalizare. Așa, de exemplu, se întâmplă în munca de reportaj. Când se iau 5 cadre pe secundă. Dar pentru experiment și pentru a vă simți bine calul de lucru, este mai bine să fiți prieteni cu focalizarea manuală. Apropo, unele camere au doar asta. Dar aceasta este mai mult o excepție.

Tip fișier

Fotograful poate lucra cu două tipuri de fișiere, acestea sunt JPEG și RAW.

JPEG este un tip de fișier comprimat. O astfel de fotografie va fi gata pentru imprimare direct de pe cameră și greutatea sa este mult mai mică, spre deosebire de RAW.

RAW (raw) este un tip de fișier care necesită neapărat post-procesare în programe speciale. Conține mai multe informații despre fotografie, așa că cântărește mult mai mult.

Dacă tocmai ați luat o cameră SLR, este mai bine să începeți să lucrați cu JPEG. De îndată ce exersați fotografia, treceți la RAW. Tot fotografi profesionisti fotografiați numai în acest format, deoarece vă permite să faceți mai multe corecții, fără a pierde calitatea imaginii.

echilibru alb

Acesta este unul dintre parametrii metodei de transfer al temperaturii imaginii color, care determină dacă gama de culori a imaginii se potrivește. Ochiul uman reglează automat balansul de alb, astfel încât percepem corect culoarea unui obiect în orice lumină. Nu funcționează așa cu o cameră. Are nevoie de un indiciu cu ce tip de lumină lucrezi în prezent. Poate fi soarele sau o lampă cu incandescență. Atunci camera nu va sta în culori.

Într-un caz prost, veți obține doar o fotografie foarte galbenă sau foarte albastră, care nu este o repetare a realității. La începutul călătoriei dvs. ca fotograf, puteți seta acest parametru în modul „auto”, dar nu ghicește întotdeauna. Prin urmare, nu vă recomandăm să îl folosiți tot timpul, camera este doar un dispozitiv care poate face greșeli și, prin urmare, vă poate strica fotografia.

Având o cameră SLR, deschideți o mulțime de noi oportunități pentru a crea fotografii de înaltă calitate. Deveniți un profesionist și nu fotografiați în moduri automate. Acest lucru este convenabil, dar atunci nu fi surprins de ce rezultatul nu te mulțumește deloc. De ce nu a ieșit așa cum ai vrut tu. Odată ce înțelegi toate setările și înveți cum să le gestionezi cu ochii închiși, lucrurile vor merge în sus.

Apoi te poți gândi la latura artistică a fotografiei. Dar nu ar trebui să îți ia mult pentru a găsi un comutator de mod sau o creștere a diafragmei. Risc de a rata punct important. Sperăm că răspunsurile noastre la întrebarea „Cum să utilizați un DSLR” vă vor fi utile.

Acest articol este destinat în primul rând celor care au venit pentru prima dată pe site cu dorința de a învăța să fotografieze. Va acționa ca un fel de ghid pentru restul materialelor site-ului, cărora ar trebui să le acordați atenție dacă vă decideți brusc să vă „pompați” abilitățile de fotografiere.

Înainte de a enumera succesiunea acțiunilor tale, voi spune că fotografia constă din două mari zone - tehnică și creativă.

Partea creativă se naște din imaginația și viziunea ta asupra intrigii.

Partea tehnică este o succesiune de apăsări de butoane, selectarea modului, setarea parametrilor de fotografiere pentru a realiza o idee creativă. Creativ și fotografie tehnică o parte nu poate exista una fără cealaltă, se completează reciproc. Proporția poate fi diferită și depinde doar de decizia dvs. - cu ce cameră veți face poze (DSLR sau smartphone), în ce mod (auto sau), în ce format (), mai târziu sau o veți lăsa așa?

A învăța să fotografiezi înseamnă să înveți să stabilești ce muncă faci singur și ce încredințezi tehnologiei. Un fotograf adevărat nu este cel care filmează doar în modul manual, ci cel care știe și știe să orienteze capacitățile tehnice ale camerei în direcția corectă și să obțină rezultatul pe care și-a propus să îl obțină.

Înțelegerea cuvântului „Fotografie”

Acesta este nivelul „zero”, fără stăpânire pe care nu are sens să trecem mai departe. Fotografia înseamnă „pictură cu lumină”. Același obiect în iluminare diferită arată complet diferit. Lumina este relevantă în orice gen de fotografie. Veți putea prinde o lumină interesantă - faceți o fotografie frumoasă. Și nu contează ce ai în mâini - un dispozitiv compact amator sau un SLR profesional.

Alegerea tehnicii

Nu trebuie să cumpărați echipamente scumpe pentru a învăța fotografia. Acum tehnologia amatorilor s-a dezvoltat atât de mult încât satisface cerințele nu numai ale amatorilor, ci și ale fotografilor avansați cu o marjă mare. De asemenea, nu are sens să te străduiești să cumperi cel mai modern model de cameră, deoarece tot ce ai nevoie pentru a fotografia de înaltă calitate în aparate foto a apărut acum 10 ani. Cele mai multe dintre inovațiile din modelele moderne sunt doar indirect legate de fotografie. De exemplu, un număr mare de senzori de focalizare, control Wi-Fi, senzor GPS, ecran tactil rezoluție ultra înaltă- toate acestea îmbunătățesc doar utilizarea, fără a afecta calitatea rezultatului.

Nu vă îndemn să cumpărați „junk”, dar vă recomand o abordare mai sobră a alegerii între un produs nou și o cameră de generație anterioară. Prețurile pentru noutăți sunt nerezonabil de mari, în timp ce numărul de inovații cu adevărat utile poate să nu fie atât de mare.

Introducere în funcțiile de bază ale camerei

Este recomandabil să aveți răbdare și să studiați instrucțiunile pentru cameră. Din păcate, este departe de a fi întotdeauna scris simplu și clar, cu toate acestea, acest lucru nu elimină nevoia de a studia locația și scopul principalelor controale. De regulă, nu există prea multe comenzi - un selector de mod, unul sau două cadrane pentru setarea parametrilor, mai multe butoane funcționale, un control de zoom, un buton de focalizare automată și declanșator.De asemenea, merită să înveți elementele din meniul principal pentru a fi capabil să configureze lucruri precum stilul imaginii. Toate acestea vin cu experiență, dar în timp, nu ar trebui să aveți un singur element de neînțeles în meniul camerei.

Cunoașterea expoziției

Este timpul să luați camera în mână și să încercați să portretizați ceva cu ea. Mai întâi, porniți modul automat și încercați să faceți fotografii în el. În cele mai multe cazuri, rezultatul va fi destul de normal, dar uneori fotografiile devin prea luminoase sau, dimpotrivă, prea întunecate din anumite motive. Este timpul să facem cunoștință cu așa ceva ca. Expunerea este fluxul total de lumină pe care matricea l-a captat în timpul declanșării obturatorului. Cu cât nivelul de expunere este mai mare, cu atât fotografia va fi mai luminoasă. Fotografiile prea luminoase se numesc supraexpuse, fotografiile prea întunecate sunt numite subexpuse Nivelul de expunere poate fi reglat manual, dar acest lucru nu se poate face în modul automat. Pentru a putea „lumina în sus sau în jos”, trebuie să comutați la modul P (expunere programată).

Modul de expunere programat

Acesta este cel mai simplu mod „creativ”, care combină simplitatea modului automat și, în același timp, vă permite să corectați funcționarea mașinii - pentru a face fotografii forțate mai deschise sau mai întunecate. Acest lucru se face folosind compensarea expunerii. Compensarea expunerii se aplică de obicei atunci când obiectele luminoase sau întunecate domină cadrul. Automatizarea funcționează în așa fel încât încearcă să aducă nivelul mediu de expunere al imaginii la 18% ton de gri (așa-numitul „cartel gri”). Vă rugăm să rețineți că atunci când luăm mai mult din cerul strălucitor în cadru, pământul se dovedește a fi mai întunecat în fotografie. Și invers, luăm mai mult pământ în cadru - cerul se luminează, uneori chiar se albește. Funcția de compensare a expunerii ajută la compensarea umbrelor și a luminii care depășesc granițele negru absolut și alb absolut.

Ce este expunerea?

Oricât de bun și convenabil ar fi, din păcate, nu întotdeauna îți permite să obții fotografii de înaltă calitate. Un exemplu izbitor este împușcarea cu obiecte în mișcare. Încearcă să ieși afară să faci poze cu mașinile care trec pe acolo. Într-o zi însorită, este probabil să funcționeze, dar de îndată ce soarele trece în spatele unui nor, mașinile se vor dovedi a fi ușor murdare. Mai mult, cu cât este mai puțină lumină, cu atât această neclaritate va fi mai puternică. De ce se întâmplă asta?

Imaginea este expusă când se deschide obturatorul. Dacă obiectele care se mișcă rapid intră în cadru, atunci în timpul deschiderii obturatorului, au timp să se miște și fotografiile se dovedesc a fi ușor neclare. Se numește timpul pentru care se deschide obturatorul rezistenta.

Viteza obturatorului vă permite să obțineți efectul de „mișcare înghețată” (exemplul de mai jos) sau, dimpotrivă, să estompați obiectele în mișcare.

Viteza obturatorului este afișată ca o unitate împărțită la un număr, de exemplu, 1/500 - aceasta înseamnă că obturatorul se va deschide timp de 1/500 dintr-o secundă. Aceasta este o viteză suficient de rapidă a obturatorului la care conducerea mașinilor și pietonii vor fi clare în fotografie. Cu cât viteza obturatorului este mai rapidă, cu atât mișcarea poate fi „înghețată” mai rapidă.

Dacă măriți viteza obturatorului la, să zicem, 1/125 de secundă, pietonii vor fi în continuare liberi, dar mașinile vor fi deja întinse vizibil. Dacă viteza obturatorului este de 1/50 sau mai mult, riscul de a obține fotografii neclare din cauza Tremuratul mâinilor fotografului crește și este recomandat să instalați camera pe un trepied sau să utilizați un stabilizator de imagine (dacă este disponibil).

Fotografiile de noapte sunt realizate cu viteze foarte mici de expunere de câteva secunde și chiar minute. Aici este deja imposibil să faci fără un trepied.

Pentru a putea fixa viteza obturatorului, camera are un mod de prioritate a obturatorului. Este desemnat TV sau S. Pe lângă o viteză fixă ​​a obturatorului, vă permite să utilizați compensarea expunerii.Viteza obturatorului are un efect direct asupra nivelului de expunere - cu cât viteza obturatorului este mai mare, cu atât fotografia este mai luminoasă.

Ce este o diafragma?

Un alt mod care poate fi util este modul de prioritate a diafragmei.

Diafragmă- aceasta este „pupila” cristalinului, o gaură cu diametru variabil. Cu cât această deschidere este mai îngustă, cu atât mai mult IPIG- adâncimea spațiului clar reprezentat.Diafragma este indicată de un număr adimensional din seria 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 etc. În camerele moderne, puteți alege valori intermediare, de exemplu, 3.5, 7.1, 13 etc.

Cu cât numărul f este mai mare, cu atât profunzimea câmpului este mai mare. Adâncimea mare de câmp este relevantă atunci când aveți nevoie ca totul să fie clar - atât în ​​prim-plan, cât și în fundal. Peisajele sunt fotografiate de obicei la deschideri de 8 sau mai mult.

Un exemplu tipic de fotografie cu o adâncime mare de câmp este zona de claritate de la iarba de sub picioarele tale până la infinit.

Sensul unei mici adâncimi de câmp este de a concentra atenția privitorului asupra subiectului și de a estompa toate obiectele de fundal. Această tehnică este folosită în mod obișnuit în . Pentru a estompa fundalul într-un portret, deschideți diafragma la 2,8, 2, uneori chiar până la 1,4 - principalul lucru este să cunoaștem măsura, altfel riscăm să estompăm o parte a feței.

Adâncimea mică de câmp este o modalitate excelentă de a trece atenția privitorului de la fundalul colorat la subiectul principal.

Pentru a controla diafragma, trebuie să comutați cadranul de control în modul de prioritate a diafragmei (AV sau A). În acest caz, îi indicați dispozitivului cu ce diafragmă doriți să faceți fotografii, iar acesta selectează în sine toți ceilalți parametri. Compensarea expunerii este disponibilă și în modul de prioritate a diafragmei.

Diafragma are efectul opus asupra nivelului de expunere - cu cât este mai mare numărul f, cu atât imaginea este mai întunecată (o pupila ciupită lasă să intre mai puțină lumină decât una deschisă).

Ce este sensibilitatea ISO?

Probabil ați observat că fotografiile au uneori ondulații, granulație sau, așa cum se mai spune, zgomot digital. Zgomotul este deosebit de pronunțat în fotografiile realizate în condiții de lumină scăzută. Pentru prezența / absența ondulațiilor în fotografii, un astfel de parametru este responsabil ca Sensibilitate ISO. Acesta este gradul de susceptibilitate a matricei la lumină. Este notat cu unități adimensionale - 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 etc.

Când fotografiați la cea mai mică sensibilitate (de exemplu, ISO 100), calitatea imaginii este cea mai bună, dar trebuie să fotografiați cu o viteză mai mică a obturatorului. Cu iluminare bună, de exemplu, în timpul zilei pe stradă, aceasta nu este o problemă. Dar dacă intrăm într-o cameră în care este mult mai puțină lumină, atunci nu va mai fi posibil să filmăm la sensibilitatea minimă - viteza obturatorului va fi, de exemplu, 1/5 secundă și, în același timp, riscul este foarte mare. înalt. scuturatoare”, numită așa din cauza tremurului mâinilor.

Iată un exemplu de fotografie făcută la ISO scăzut cu o expunere lungă pe un trepied:

Rețineți că vasul de pe râu s-a spălat în mișcare și a dat impresia că râul nu era gheață. Dar aproape că nu există zgomot în fotografie.

Pentru a evita „agitarea” în lumină slabă, trebuie fie să măriți sensibilitatea ISO pentru a reduce viteza obturatorului la cel puțin 1/50 de secundă, fie să continuați să fotografiați la ISO minim și să utilizați. Când fotografiați cu un trepied la viteze mici de expunere, obiectele în mișcare sunt foarte neclare. Acest lucru este vizibil mai ales când fotografiați noaptea. Sensibilitatea ISO are un efect direct asupra nivelului de expunere. Cu cât este mai mare numărul ISO, cu atât imaginea va fi mai luminoasă la o viteză a obturatorului și o diafragmă fixe.

Mai jos este un exemplu de fotografie făcută în aer liber la ISO6400 seara târziu fără trepied:

Chiar și în dimensiunea web, se observă că fotografia s-a dovedit a fi destul de zgomotoasă. Pe de altă parte, efectul de cereale este adesea folosit ca tehnică artistică, dând fotografiei un aspect de „film”.

Relația dintre viteza obturatorului, diafragma și ISO

Deci, după cum probabil ați ghicit, există trei parametri care afectează nivelul de expunere - viteza obturatorului, diafragma și sensibilitatea ISO. Există așa ceva ca „pas de expunere” sau EV (Valoarea expunerii). Fiecare pas următor corespunde unei expuneri de 2 ori mai mare decât cea precedentă. Acești trei parametri sunt interrelaționați.

• daca deschidem diafragma cu 1 stop, viteza obturatorului se reduce cu 1 stop
• daca deschidem diafragma cu 1 stop, sensibilitatea scade cu un stop
• daca reducem timpul de expunere cu 1 pas, sensibilitatea ISO creste cu un pas

Mod manual

În modul manual, fotograful are capacitatea de a controla. Acest lucru este necesar atunci când trebuie să fixăm rigid nivelul de expunere și să împiedicăm camera să fie „amatoare”. De exemplu, întunecă sau luminează primul plan atunci când mai mult sau mai puțin cer intră în cadru.

Potrivit pentru fotografiere în aceleași condiții, cum ar fi plimbarea prin oraș într-o zi însorită. Odată ajustat și în toate fotografiile același nivel de expunere. Inconvenientul în modul manual începe atunci când trebuie să vă deplasați între locații luminoase și întunecate. Dacă mergem de pe stradă, de exemplu, la o cafenea și filmăm acolo la setări „de stradă”, fotografiile se vor dovedi prea întunecate, deoarece există mai puțină lumină în cafenea.

Modul manual este indispensabil atunci când fotografiați panorame și totul datorită aceleiași proprietăți - pentru a menține un nivel de expunere constant. Când utilizați expunerea automată, nivelul de expunere va depinde în mare măsură de cantitatea de obiecte luminoase și întunecate. Am prins un obiect mare întunecat în cadru - ne-am eclipsat cerul. Și invers, dacă în cadru predomină obiectele luminoase, umbrele au intrat în întuneric. Pentru a lipi o astfel de panoramă atunci un chin! Deci, pentru a evita această greșeală, fotografiați panorame în modul M, setând expunerea în avans, astfel încât toate fragmentele să fie expuse corect.

Rezultatul - la îmbinare, nu vor exista „pași” de luminozitate între cadre, care pot apărea atunci când fotografiați în orice alt mod.

Zoom și distanță focală

Aceasta este o caracteristică care determină unghiul câmpului vizual al lentilei. Cu cât distanța focală este mai mică, cu atât mai mult unghi larg acoperă obiectivul, cu cât distanța focală este mai mare, cu atât arată mai mult ca un telescop în acțiunea sa.

Adesea, conceptul de „distanță focală” în viața de zi cu zi este înlocuit cu „zoom”. Acest lucru este greșit, deoarece zoom-ul este doar un raport de modificare a distanței focale. Dacă distanța focală maximă este împărțită la minim, obținem factorul de zoom.

Distanța focală se măsoară în milimetri. Acum, termenul de „distanță focală echivalentă” a devenit larg răspândit, este folosit pentru camerele cu un factor de decupare, dintre care majoritatea. Scopul său este de a evalua unghiul de acoperire al unei anumite combinații de lentile/senzor și de a le aduce la un echivalent full-frame. Formula este simplă:

EGF \u003d FR * Kf

FR - distanță focală reală, Kf (factor de decupare) - coeficient care arată de câte ori matricea acestui dispozitiv este mai mică decât cadru întreg (36 * 24 mm).

Deci, distanța focală echivalentă a unui obiectiv de 18-55 mm pe o trusă de 1,5 ar fi 27-82 mm. Mai jos este o listă de exemplu de setări ale distanței focale. Voi scrie în cadru complet. Dacă aveți o cameră cu factor de decupare, pur și simplu împărțiți aceste numere la factorul de decupare pentru a obține distanțele focale reale pe care trebuie să le setați pentru obiectiv.

• 24 mm sau mai puțin- "unghi larg". Unghiul de acoperire vă permite să capturați un sector destul de mare de spațiu în cadru. Acest lucru vă permite să transmiteți bine adâncimea cadrului și distribuția planurilor. 24mm se caracterizează printr-un efect de perspectivă pronunțat, care tinde să distorsioneze proporțiile obiectelor de la marginile cadrului. Adesea, pare impresionant.

La 24 mm, este mai bine să nu fotografiați portrete de grup, deoarece persoanele extreme pot obține capete ușor alungite în diagonală. O distanță focală de 24 mm sau mai puțin este bună pentru a fotografia peisaje dominate de cer și apă.

• 35 mm- „focalizare scurtă”. Bun și pentru peisaj, precum și pentru împușcarea oamenilor în fundalul peisajului. Unghiul de acoperire este destul de larg, dar perspectiva este mai puțin pronunțată. La 35 mm, puteți fotografia portrete în lungime completă, portrete în mediu.

• 50 mm- „lentila normală”. Distanța focală este în principal pentru fotografierea oamenilor nu cel mai mult a închide. Singur, portret de grup, „fotografie stradală”. Perspectiva corespunde aproximativ cu ceea ce suntem obișnuiți să vedem cu proprii noștri ochi. Poți să faci poze peisajului, dar nu tuturor - unghiul câmpului vizual nu mai este atât de mare și nu îți permite să transmită adâncime și spațiu.

• 85-100 mm- "portret". Obiectivul de 85-100 mm este potrivit pentru fotografierea portretelor de până la talie și mai mari, cu un cadru predominant vertical. Cea mai interesantă imagine vă permite să obțineți lentile rapide cu o lungime focală fixă, cum ar fi 85 mm F:1,8. Când fotografiați cu o deschidere deschisă, „optzeci și cinci” estompează foarte bine fundalul, subliniind astfel subiectul principal. Pentru alte genuri, un obiectiv de 85 mm, dacă este potrivit, este o întindere. Este aproape imposibil să fotografiați un peisaj pe el, în interior cea mai mare parte a interiorului este în afara câmpului său vizual.

• 135 mm- „portret de aproape”. Distanța focală pentru portrete de aproape în care fața ocupă cea mai mare parte a cadrului. Așa-numitul portret de aproape.

• 200 mm sau mai mult- „teleobiectiv”. Vă permite să fotografiați în prim-plan obiecte îndepărtate. O ciocănitoare pe un trunchi, un căprior la o groapă de apă, un fotbalist cu o minge în mijlocul terenului. Nu e rău pentru fotografierea în prim-plan a obiectelor mici - de exemplu, o floare într-un pat de flori. Efectul perspectivei este practic absent. Pentru portrete, este mai bine să nu folosiți astfel de lentile, deoarece fețele sunt vizual mai largi și mai plate. Mai jos este un exemplu de fotografie realizată la o distanță focală de 600 mm - practic nu există perspectivă. Obiecte apropiate și îndepărtate la aceeași scară:

Distanța focală (reală!), pe lângă scara imaginii, afectează adâncimea spațiului clar reprezentat (împreună cu diafragma). Cu cât distanța focală este mai mare, cu atât profunzimea câmpului este mai mică, respectiv neclaritatea fundalului este mai puternică. Acesta este un alt motiv pentru a nu folosi un obiectiv cu unghi larg pentru portrete dacă doriți ca fundal să fie estompat. Aici se află răspunsul și întrebarea este de ce „” și smartphone-urile nu estompează bine fundalul în portrete. Distanța lor focală reală este de câteva ori mai mică decât cea a camerelor SLR și de sistem (fără oglindă).

Compoziția în fotografie

Acum că suntem înăuntru in termeni generali După ce ne-am ocupat de partea tehnică, este timpul să vorbim despre compoziție. Pe scurt, compoziția în fotografie este aranjarea și interacțiunea reciprocă a obiectelor și a surselor de lumină în cadru, datorită cărora lucrarea fotografică arată armonioasă și completă. Sunt o mulțime de reguli, le voi enumera pe cele principale, cele care trebuie învățate mai întâi.

Lumina este cel mai important mediu vizual al tău. În funcție de unghiul de incidență al luminii asupra unui obiect, acesta poate arăta complet diferit. Desen alb-negru - practic singura cale transmite volumul în fotografie. Lumina frontală (bliț, soare în spate) ascunde volumul, obiectele arată plate. Dacă sursa de lumină este deplasată ușor în lateral, acest lucru este deja mai bine, apare un joc de lumini și umbre. Lumina de contra (lumină de fundal) face imaginile contrastante și dramatice, dar mai întâi trebuie să înveți cum să lucrezi cu o astfel de lumină.

Nu încercați să potriviți cadrul dintr-o dată, fotografiați doar esența. Când fotografiați ceva în prim-plan, fiți cu ochii pe fundal - acesta conține adesea obiecte nedorite. Stâlpi, semafoare, coșuri de gunoi și altele asemenea - toate aceste obiecte suplimentare înfundă compoziția și distrag atenția, ele sunt numite „deșeuri foto”.

Nu așezați subiectul principal în centrul cadrului, mișcați-l ușor în lateral. Lăsați mai mult spațiu în cadru în direcția în care „se uită” subiectul principal. Încercați ori de câte ori este posibil diferite variante, alege ce e mai bun.

„Mărire” și „apropie-te” nu sunt același lucru. Zoom-ul mărește distanța focală a obiectivului, drept urmare fundalul este întins și estompat - acest lucru este bun pentru un portret (într-un motiv rezonabil).

Realizam portretul de la nivelul ochilor modelului de la o distanta de minim 2 metri. Lipsa zoom-ului prin creșterea distanței focale (zoom in). Dacă fotografiem copii, nu trebuie să o facem de la înălțimea înălțimii noastre, vom obține un portret pe fundalul podelei, asfaltului, iarbă. Așezați-vă!

Încercați să nu fotografiați un portret dintr-un unghi frontal (precum un pașaport). Întoarcerea feței modelului către sursa principală de lumină este întotdeauna benefică. Puteți încerca și alte unghiuri. Principalul lucru este lumina!

Profitați la maximum de lumina naturală - este mai artistică și mai „vie” decât iluminarea cu blitz. Amintiți-vă că o fereastră este o sursă grozavă de lumină moale, difuză, aproape ca o casetă soft. Cu ajutorul draperiilor și tulului, poți modifica intensitatea luminii și moliciunea acesteia. Cu cât modelul este mai aproape de fereastră, cu atât iluminarea este mai contrastată.

Când fotografiați „în mulțime” este aproape întotdeauna avantajos să luați un punct de vedere înalt, când camera este ținută pe brațele întinse. Unii fotografi folosesc chiar și o scară.

Încercați să împiedicați linia orizontului să taie cadrul în două jumătăți egale. Dacă este mai interesant în prim plan, plasați orizontul la aproximativ 2/3 de marginea de jos (pământ - 2/3, cer - 1/3), dacă în fundal - respectiv, la nivelul de 1/3 ( pământ - 1/3, cer - 2/3). Se mai numește și „regula treimilor”. Dacă nu puteți lega obiectele cheie exact de „treții”, plasați-le simetric unul față de celălalt față de centru:

A procesa sau a nu procesa?

Pentru mulți, acesta este un punct dureros - o fotografie procesată în Photoshop este considerată „în direct” și „real”. În această opinie, oamenii sunt împărțiți în două tabere - unii sunt categoric împotriva procesării, alții - pentru faptul că nu este nimic în neregulă cu procesarea fotografiilor. Personal, părerea mea despre procesare este următoarea:

• Orice fotograf ar trebui să aibă cel puțin abilități de bază de procesare a fotografiilor - corectați orizontul, decupați, acoperiți o bucată de praf pe matrice, reglați nivelul de expunere, balansul de alb.
• Învață să faci poze pentru a nu le edita mai târziu. Acest lucru economisește mult timp!
• Dacă imaginea a ieșit bine inițial, gândiți-vă de o sută de ori înainte de a o „îmbunătăți” în mod programatic.
• Convertirea unei fotografii în alb/negru, tonifiere, granulare, aplicarea filtrelor nu o face automat artistică, dar există șansa de a aluneca în prost gust.
• Când procesați o fotografie, trebuie să știți ce doriți să obțineți. Nu este nevoie să faceți procesare de dragul procesării.
• Explorați caracteristicile programelor pe care le utilizați. Probabil că există funcții despre care nu le cunoașteți și care vă vor permite să obțineți rezultatul mai rapid și mai bine.
• Nu vă lăsați duși de gradarea culorilor fără un monitor calibrat de calitate. Doar pentru că o imagine arată bine pe ecranul laptopului tău nu înseamnă că va arăta bine pe alte ecrane sau atunci când este imprimată.
• Fotografia procesată ar trebui să fie „învechită”. Înainte să-l publicați și să-l dați la tipărire, lăsați-l câteva zile și apoi priviți cu un ochi proaspăt - este foarte posibil să doriți să refaceți multe.

Concluzie

Sper că înțelegi că învățarea fotografierii citind un articol nu va funcționa. Da, eu, de fapt, nu mi-am stabilit un astfel de obiectiv - să „așez” în el tot ceea ce știu. Scopul articolului este doar de a vorbi pe scurt despre adevărurile simple ale fotografiei, fără a intra în subtilități și detalii, ci pur și simplu de a deschide vălul. Am încercat să scriu într-un limbaj concis și accesibil, dar chiar și așa, articolul s-a dovedit a fi destul de voluminos - și acesta este doar vârful aisbergului!

Dacă sunteți interesat de un studiu mai profund al subiectului, vă pot oferi materialele mele plătite despre fotografie. Sunt prezentate sub formă cărți electroniceîn format PDF. Puteți face cunoștință cu lista lor și versiunile de încercare aici -.

În ciuda abundenței de informații, se pune adesea întrebarea de a oferi niște sfaturi începătorilor, sau mai degrabă acelor oameni care vor doar să se apuce de fotografie. Așadar, ce le putem spune celor care doresc cu adevărat să facă fotografie, dar nu știu să abordeze această chestiune?

Nu urmăriți echipamente scumpe

Una dintre cele mai comune concepții greșite este aceea de a elimina poza buna, cu siguranță aveți nevoie de o cameră bună și scumpă și de o grămadă de alte lucruri scumpe. Nu este adevarat. Amintește-ți odată pentru totdeauna. Fotografia este făcută de fotograf, aparatul foto este doar un instrument în mâinile lui. Capodoperele arhitecturii din lemn au fost create cu un singur topor. Așa este și cu fotografia.

Având cea mai sofisticată cameră foto, vei filma același „dull g...”, de parcă ai avea în mâini doar un telefon mobil ieftin. Da, calitate tehnică pozele pot fi mai mari. Dar calitatea tehnică nu este principalul lucru în fotografie.

Prin urmare, nu încercați să cheltuiți ultimii bani pe un nou DSLR care tocmai a apărut pe piață. Modele noi camere digitale se schimbă atât de repede încât, până când îți dai seama cum să fotografiezi, DSLR-ul tău de top este probabil să fie depășit fără speranță.

Pentru a începe să înveți elementele de bază ale fotografiei și să ridici foarte semnificativ nivelul pozelor tale, este suficient o simplă săpună „avansată” cu un set extins de setări și chiar un „smartphone” cu o cameră bună. Am vazut foarte multe poze fotografi celebri, ceea ce au făcut pe iPhone-urile și Android-urile lor, pur și simplu pentru că camera nu era la îndemână. Și au fost lovituri grozave. Tocmai pentru că acești oameni au înțeles cum și ce să tragă și care este o problemă secundară.

În cel mai rău caz, uită-te pe forumuri și pe reclame aparat foto reflex folosit. Un DSLR de 2-3 ani in stare excelenta, destul de potrivit pentru invatarea fotografierii, poate fi cumparat de 2-3 ori mai ieftin decat cel care tocmai a intrat pe piata.

Nu urmăriți „megapixeli”. Nu vor face pozele tale mai bune.

Prin urmare, primul sfat este să începeți cu o tehnică simplă, învățând elementele de bază ale fotografiei în sine ca proces. Când începeți să înțelegeți ce vă lipsește cu siguranță, cumpărați o altă cameră, dar înțelegeți exact ce cumpărați și de ce.

Să vorbim de claritate

Pentru începători, claritatea cadrului este unul dintre principalii indicatori ai unei imagini de calitate. Așa să fie.

Practic, filmările neclare pot avea 4 cauze principale

• „Shake” - tremurarea camerei la viteze mici de expunere atunci când fotografiați în condiții de lumină scăzută. Mai mult, efectul amestecării poate afecta deja la o viteză a obturatorului de 1/10 secundă.
• Mișcarea subiectului - nu fiecare subiect este absolut static și chiar și o mișcare mică poate „mânta” cadrul, dacă din nou
  Înregistrați cu o viteză de expunere destul de mică.
• Focalizare automată ratată - Sistemele de focalizare automată nu sunt perfecte și uneori pot lipsi focalizarea pe un subiect diferit.
• Adâncime de câmp greșită

Există și alte motive, mai specifice, dar aceasta este o conversație separată.
În 90% din cazuri, cauza imaginilor neclare este tocmai tremuratul. Amintiți-vă principalul lucru - cu cât viteza obturatorului este mai mare, cu atât camera și subiectul ar trebui să fie mai nemișcate.

Dacă te-ai săturat de imaginile „încețoșate” în mod constant, . Chiar și un trepied ieftin poate face o diferență dramatică.
De asemenea, cum poți repara camera fără trepied dacă nu ai unul cu tine.

Ține-ți camera cu tine

Oportunitatea de a face o lovitură bună vine adesea atunci când te aștepți mai puțin. Prin urmare, încercați să nu uitați camera acasă.
Nu încercați intenționat să „faceți poze” ca la un loc de muncă, în speranța că veți obține o fotografie bună. Doar ține camera cu tine dacă mergi la o plimbare, mergi într-un loc interesant sau chiar te întâlnești cu prieteni. Poate că atunci va apărea șansa de a face o lovitură grozavă. Pentru astfel de cazuri, un mic aparat foto compact decât un DSLR puternic de calitate profesională.

Gândește-te la ceea ce vrei să fotografiezi

Acordați atenție obiectelor și scenelor interesante pentru filmare. Chiar și atunci când nu ai o cameră cu tine. Observați obiectele, gândiți-vă cum să le fotografiați, astfel încât să obțineți o imagine interesantă. Acest lucru se poate face tot timpul, în drum spre serviciu sau școală și chiar și în timp ce sunteți în magazin.

Dacă găsiți un subiect interesant, acordați-vă câteva minute pentru a face o notă pe blocnotes sau pe telefon despre ce, unde și cum doriți să fotografiați.

Poate altă dată, chiar și peste câteva luni, veți avea un minut liber pentru a vă întoarce intenționat în acest loc și a face o poză.

Ești sigur că nu există niciun obiect pentru o fotografie interesantă la îndemână? Poate e o floare pe pervaz, o vedere de la fereastră, un bol cu ​​fructe în bucătărie.
Antrenează-ți gândirea fotografică. Încercați să priviți lucrurile familiare într-un mod diferit, nu așa cum o faceți în fiecare zi.

Da, există noi tehnici și tehnici de fotografiere, dar elementele de bază nu s-au schimbat de zeci de ani. Și fără să cunoașteți elementele de bază, nu vă grăbiți să treceți la tehnici de fotografiere mai avansate.

Trage regulat

Acesta este probabil cel mai mult sfatul principal. Trage, trage și trage din nou. Asta nu înseamnă că tu, ca un nebun, ar trebui să fotografiezi totul la rând, încercând să înlocuiești calitatea cu cantitatea. Dar cu cât filmați și analizați mai mult materialul, cu atât mai repede veți înțelege ce trebuie făcut.

Elementele de bază învățate vor fi uitate fără o practică regulată. Și scopul tău este să-i aduci în subconștient, astfel încât mâinile tale să seteze automat parametrii necesari pe cameră, în timp ce creierul este ocupat cu ce unghi este mai bun.