Согласно современной статистике – подавляющее большинство населения земного шара живет в городах. Может быть, именно поэтому мы так ценим возможность вырваться на природу из мира автомобильных пробок, запруженных улиц и шумных супермаркетов. Но после возвращения назад приятно оказаться не просто один на один со своими воспоминаниями, а с чем-нибудь более осязаемым, например пачкой фотографий, которые можно не только рассматривать самому, но и показывать другим. Но не каждый уголок природы пригоден для съемок. Конечно, спору нет, подышать воздухом в ближайшем лесочке очень приятно, но вот фотографировать там, скорее всего, будет нечего, поскольку далеко не всякая местность бывает одинаково интересна для зрителя. Да и сами мы любим разглядывать в журналах не много раз виденные пейзажи средней полосы, а величественные творения природы – море, горы, пустыню или джунгли. Но горы в этом списке стоят особняком – уж больно завораживают взгляд эти каменные исполины, перед которыми человек ощущает себя пылинкой. «Лучше гор могут быть только горы…» пел Владимир Высоцкий, и те, кто хоть раз побывал в горах, знают – лучше не скажешь!

Несмотря на то, что большинство из нас живет на равнине, редко кто хоть раз в жизни не побывал в горах. И, наверное, каждый пытался их фотографировать, потрясённый вечной красотой и величием гор. Но чаще всего – безуспешно. Потому что на фотокарточках не осталось и сотой доли того, что мы видели воочию. И мои первые снимки гор тоже оставляли желать лучшего. Однако, это мне стало понятно сейчас, а первое время я недоумевал – почему же мои зрители вежливо молчат, просматривая мои “лучшие” снимки (илл. 0)? Позже, поняв на практике основные правила, и научившись снимать неплохие пейзажи, я стал сравнивать свои неудачные кадры, и неудачные кадры, сделанные другими. И понял: все фотографы могут делать похожие ошибки, только начинающие делают их почти всегда, опытные фотографы – редко, а мастера фотографии – почти никогда. Почему? Потому, что мастера критически оцениваю будущий снимок ещё во время съёмки.

Илл.0. Один из моих лучших кадров, снятых в период первого знакомства с Альпами. Несмотря на интересную цветовую гамму, отсутствие переднего плана и съёмка «снизу-вверх» лишает снимок глубины, а отсутствие какой-либо художественной идеи дополняет «качества» этого снимка, по сути, не выражающего ничего, кроме факта существования этой горы.
Фотоаппарат: Canon 50, объектив: Canon 24-85mm, плёнка: Kodak Gold 100.

Напротив, новичка зачастую так поражают открывшиеся его взору виды, что он перестает задумываться о том – как, собственно, наилучшим образом передать эту красоту на фотографии? Ведь фотограф должен выстраивать композицию каждого кадра, а снимать все подряд – это плохая идея. Съемка гор не фоторепортаж, и тут не нужно ежесекундно давить на спуск – количество фотографий не перейдёт в качество. Начинающие авторы, как правило, думают, что натура самодостаточно красива, то есть, если снимаешь великолепный вид, то можно особенно и не напрягаться. «Зачем, ведь Монблан или Килиманджаро эффектны сами по себе?» При этом они забывают, что фотоаппарат – лишь слабое подобие человеческого зрения, а фотоплёнка или матрица способны зафиксировать только изображение. Ваше восхищение останется за кадром. Зритель не догадается, что вам приходилось запрокидывать голову и поднимать глаза, чтобы сфотографировать вершину. И у него не закружится голова, как у вас, стоящего на краю глубокого каньона. Ведь на фотографии он увидит не глубокий каньон, а просто тёмное пятно. Поэтому съемка без понимания художественных и технических возможностей фотографии для передачи красоты каждого выбранного сюжета – это потерянное время.

Итак, какие же ошибки чаще всего делают начинающие пейзажисты гор?

1. Съёмка одних вершин. Это наиболее распространенная ошибка. Обычно это происходит примерно так: турист впопыхах выбирает экскурсию на близлежащую вершину, заезжает туда на фуникулёре, выйдя, подходит к перилам смотровой площадки, и, восхищаясь ощущением полёта и открывшийся панорамой, наводит 50-ти миллиметровый объектив на бесконечность и делает снимок с рук. В самом лучшем случае, с помощью такого манёвра вы просто повторите одну (далеко не самую выразительную!) открытку, которую можно купить в сувенирной лавке. Но на фирменной открытке будут хотя бы подписи с названием пиков. Ваша же фотография будет лишена даже этого.

2. Съёмка при вертикальном солнечном свете. К сожалению, есть много причин, подталкивающих фотографа горных пейзажей снимать днём: утром хочется спать, вечером спутница запланировала посещение ресторана, да и общественный транспорт ходит преимущественно днём. Равномерно освещённая сверху гора будет выглядеть на вашей фотографии немногим лучше, чем лицо фотомодели, освещённой сверху.

3. Съёмка без UV-фильтра. В безоблачный день на высоте двух километров ультрафиолетового излучения обычно бывает вполне достаточно, чтобы превратить палитру вашего снимка в подобие синей джинсовой рубашки.

4. Съёмка без учёта широты фотоплёнки или матрицы. Если начинающий пейзажист, прочитав два предыдущих пункта, и, решив пожертвовать вечерними часами, помчится фотографировать закат в горах, то скорее всего он «споткнётся» на другой проблеме. Это – неспособность фотоплёнки или матрицы передать весь диапазон интенсивности света, от яркого закатного неба до глубоких теней в долинах. Если камера постарается вам помочь, и поставит экспозицию ровно посередине между оптимальными (для наиболее светлого и наиболее тёмного места) значениями экспозиции, то и небо будет передержано, и долины будут недодержаны. Если же вы попытаетесь камеру обмануть, и увеличите (или уменьшите) выдержку, то на снимке получится хорошо только выбранная вами половина пейзажа.

5. Съёмка с доступных точек (площадок фуникулёров, придорожных парковок, горнолыжных трасс и т.д.). При этом вы обязательно столкнётесь с тем, что в кадр будут лезть различные объекты, эстетическая ценность которых весьма сомнительна: столбы и высоковольтные мачты, провода и серпантин шоссе, автомобили и придорожные закусочные, и, наконец, просто случайно гуляющие люди.

Подводя итог, можно сделать вывод: получить хороший кадр горного пейзажа случайно, или в качестве дополнения к туристским развлечениям практически невозможно. Вывод несложный, не правда ли? Однако, несмотря на очевидность этого тезиса для ВСЕХ, количество фотографов, упорно повторяющих одни и те же ошибки, ничуть не уменьшается – достаточно взглянуть на многие работы фотографов, выставляющихся в любой интернет-галерее.

Вышеприведённые примеры подсказывают, как снимать не надо. А как надо? Об этом пойдёт речь дальше, но сначала пару слов о том, что, собственно, мы собираемся снимать. То есть – о горных пейзажах. Какими они бывают?

Горные пейзажи, снятые с равнины

Это наиболее распространённый вид съёмки среди новичков, и, к сожалению, дающий наименее интересные результаты. Основная причина такова: при съёмке «снизу-вверх» теряется масштаб, и горы получаются фоном, настоятельно требующим переднего плана. Притом, что найти интересный передний план в условиях населённой и цивилизованной равнины весьма непросто. Чаще всего в этих условиях получается «гражданский портрет» горы, демонстрирующий зрителю не более чем сам факт её существования. Включение фигур жены, друзей, любимой собаки или собственного автомобиля только ухудшают сцену и, как правило, полностью лишают подобные снимки художественной ценности. Исключение могут составить редкие снятые «снизу» кадры, на которых всё же удалось показать величие гор с помощью противопоставления их знакомым объектам, например, небольшому домику или идеально гладкой поверхности озера (Илл.1).

Илл.1. Озеро Vierwaldstattersee (Четырёх кантонов). Несмотря на отсутствие ярко выраженного переднего плана, сопоставление гор с идеально гладкой поверхностью озера позволяет подчеркнуть величие гор. Чередование уходящих от зрителя склонов гор подчёркивает воздушную перспективу. Слабый, почти вертикальный луч, образованный «севшим» на вершину Gitschen облачком, дополнительно украшает снимок.
Фотоаппарат: Canon 50, объектив: Canon 24-85mm, плёнка: Kodak Royal Gold 25.

Илл.2. Одинокая сосна, найденная мною при посещении местечка Chandolin (высота 1,6 км). На заднем плане центральная долина реки Роны, протекающего по горному кантону Вале (Valais). Стоя в окружении деревьев, фотографу нелегко избавиться от присутствия ветвей в кадре. Однако, найдя подходящий ракурс, ветки можно заставить играть в кадре определённую художественную роль.
Фотоаппарат: Pentax 67II, объектив: Pentax SMC 55-100mm, плёнка: Fuji Provia II, сканирована на 2000 dpi.

Пейзажи в низких горах (высота до 2-х км)

Основной особенностью горных пейзажей, снятых на этой высоте, является наличие деревьев. Во многих случаях они закрывают сцену, но умелая аранжировка стволов и ветвей в кадре порой может дать вполне приличные результаты (Илл.2). Но гораздо интереснее бывают кадры с включением одиночных растений, или небольших групп деревьев, естественно, в контексте гор. Кроме того, на этих высотах часто встречаются отдельные дома или даже целые поселки. Это необходимо учитывать при выборе места съёмки, и, при желании, умело включать их в композицию (Илл.3,4).

Илл.3. Присутствие в кадре желтых лиственниц создало цветовой контраст, подчёркивающий глубину снимка, в то время как наличие домика позволило противопоставить уют человеческого жилья холодному величию заснеженных вершин.
Фотоаппарат: Pentax 67II, объектив: Pentax SMC 55-100mm, плёнка: Fuji Reala 100, сканирована на 2000 dpi.

Илл.4. Zermatt. Домики стоят так плотно, что все это больше похоже на соты в улье, но после некоторых поисков, мне удалось выстроить их в композицию с Маттерхорном так, что, даже обычно портящая небо на снимках линия самолета, оказалась как нельзя кстати.

Пейзажи в средних горах (2-3,5 км)

Отсутствие деревьев с лихвой компенсируется обилием камней и нетипичных для равнины трав и цветов, также встречаются небольшие озёра (Илл.5), и даже маленькие снежники и ледники. Всё это, в сочетании с отличной видимостью до самого горизонта, делает фотосъёмку пейзажей в средних горах наиболее привлекательной. Немалым плюсом также является относительно легкая доступность этих высот с одной стороны, и полной независимостью фотографа от цивилизации с другой.

Илл.5. Ледник Glacier de Moming. На высоте более 2-х км деревья отсутствуют, зато есть много небольших озер. Типичным сюжетом являются фотографии горных вершин и их отражений от спокойной глади воды.
Фотоаппарат: Pentax 67II, объектив: Pentax SMC 90-180mm, плёнка: Fuji Reala 100, сканирована на 2000 dpi.

Илл.6. Горная гряда массива Монблан, вид на ледник Мер де Глас (Mer de Glace). Величие гор подчеркивает маленькая фигурка человека.
Фотоаппарат: Pentax 67II, объектив: Pentax SMC 90-180mm, плёнка: Fuji Reala 100, сканирована на 2000 dpi.

Однако, так как большинство зрителей никогда не бывали ни в средних, ни тем более в высоких горах, им скорее всего будет непонятен истинный размер типичных для этих высот объектов, например карликовых деревьев или огромных глыб льда. Поэтому, для показа масштаба бывает очень полезно включать в кадр людей. Кроме такой технической стороны, присутствие в кадре (не случайной!) человеческой фигурки позволит зрителю как бы поставить себя на его место, и, с помощью этого, легче «войти в кадр». (Илл.6)

Пейзажи в высоких горах (выше 3 км)

Так как выше 3,5 км на широте Европы снег и лёд обычно никогда не тает, то фотосъёмка на этих высотах – довольно непростое занятие, даже для альпиниста со стажем. С фотографической точки зрения, составление композиций из небогатого набора «материалов» (снега, льда и камней) сложно, что часто усугубляется отсутствием структуры поверхности на освещённом снеге и высоким контрастом между освещённостью снега и тенями на камнях. В таких условиях, в композиции необходимо наличие крупных, хорошо читаемых элементов. Присутствие в кадре человеческих фигурок, занятых своим делом – излюбленный приём (Илл.7).

Илл.7. Aiguille du Midi, спуск к леднику Mer de Glace (высота около 3.8 км). Фигурки лыжников оживляют суровый, безжизненный пейзаж, как-бы приглашая зрителя «войти» в кадр. Тонкие ниточки тропинок, видимых на освещённом участке снега, позволяют зрителю оценить масштаб.
Фотоаппарат: Pentax 67II, объектив: Pentax SMC ED 300mm, плёнка: BW400-CN, сканирована на 2000 dpi.

Однако, с практической стороны высокогорные экспедиции требуют хорошей физической подготовки, наличия тяжелого специального оборудования, равно как и присутствия спутников по подъёму, желательно сочувствующих вашим фотографическим усилиям. Добавим сюда низкую температуру и жесткий временной график. Все это отнюдь не располагает к неторопливой, вдумчивой съёмке с использованием разнообразной фототехники. С другой стороны, именно поэтому хорошо снятые высокогорные пейзажи исключительно красивы и очень редки. К сожалению, сам я не могу похвастаться хорошей коллекцией таковых.

Продолжение следует…

Горы – совершенно уникальный вид ландшафта со своими особенностями, правилами и законами. Там всё по-другому, и это чувствует каждый, оказавшийся на высоте. Фотографу горы могут дать необычные пейзажи и уникальные условия съёмки, но при этом они поставят перед ним множество сложных задач. Цель этой статьи – вдохновить читателя на съёмку и творчество, помочь ему спланировать и провести съёмку поближе к облакам.

Особенности съёмки в горах

• Высота и складчатость рельефа

Если у вас есть опыт съёмки пейзажей на равнине (в Подмосковье , допустим), то вам будет знакома эта проблема: всё плоское, а взгляд постоянно упирается либо в рядом стоящий дом, либо в близлежащий лес. В таких условиях приходится искать хоть какие-то возвышенности, чтобы найти более-менее выразительный вид или взять ракурс поинтереснее. Поэтому часто равнинные пейзажи снимают, например, на крутых берегах рек, с крыш домов. Горы решают эту проблему: благодаря большой высоте вы можете смотреть очень далеко, а между горами можно ловить уникальную игру света и тени. Высокие горы смогут стать и отличным фоном для ваших кадров.

• Переменчивость погоды

Погода в горах может быть очень непостоянной. Это несёт фотографу одновременно и ряд выгод, и ряд сложностей. Выгода заключается в том, что вы легко за одни сутки сможете поснимать и дождь, и грозу, и туман, и яркое солнце, и снег с инеем. За короткое время природа покажет множество своих состояний.

Те, кто говорит, что пейзажная фотография не знает спешки и не требует от фотографа скорости работы, скорее всего, ни разу не снимали в горах. Чтобы застать интересное состояние погоды и освещения, порой требуется действовать так же быстро и слаженно, как и при съёмке репортажа. В этом заключается основная сложность: порой в нужный момент приходится бежать сломя голову на место съёмки, прихватив с собой штатив и светофильтры, чтобы, скажем, успеть снять внезапно открывшийся просвет в облаках, в котором показалась красивая скала. В бытовом плане переменчивая погода вынуждает фотографа быть готовым к любым условиям: иметь защиту и от дождя, и от холода.

• Необыкновенная природа

Горная природа сильно отличается от равнинной: на высоте растут другие деревья, цветут другие цветы и колосятся другие травы. То же во многом справедливо и для животного мира. Интересно, что в зависимости от высоты природа может сильно меняться. Представители горной флоры и фауны вполне могут стать основными объектами ваших фотографий!

Nikon D810 / Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor
Крокус прекрасный растёт в горах и цветёт осенью.

• В горах можно встретить интересных людей

Вместо того чтобы снимать очередную модель на фоне кирпичных стен, сходите в горы: познакомьтесь с путешественниками или местными жителями. Как правило, они представляют реальный интерес для съёмки, ведь у каждого из них есть своя харизма, своя история…

Пожилая жительница черногорской деревни Питомине, находящейся у подножия горного массива Дурмитор

Подходы к организации и планированию съёмок в горах

Горы не были бы горами, если туда попасть было бы так же легко, как сходить в магазин. В горы надо как-то забраться, чтобы там фотографировать. Рассмотрим основные варианты, так сказать, с точки зрения транспорта и организации процесса.

• Посещение общедоступных туристических мест.

Самый простой способ оказаться в горах – просто устремиться за основным туристическим потоком на близлежащую канатную дорогу или к какой-то доступной горной достопримечательности. Такой вариант не потребует от вас никаких особых усилий и навыков. Но вы не окажетесь среди девственной горной природы: вы будете хоть и в горах, но по-прежнему среди обычных людей.

Съёмка на одной из смотровых площадок горы Ловчен в Черногории. Ловчен - одна из главных достопримечательностей черногорского приморья. На вершине горы расположен мавзолей местного правителя Петра Негоша, который активно посещается туристами примерно с мая по октябрь (в остальное время он закрыт, ведь на горе лежит снег и дороги к нему нет).

• Поездка на транспорте.

Имея автомобиль (личный или взятый в прокат), вы сможете ехать туда, куда захотите! Наметьте на карте несколько точек, куда можно добраться на авто. На машине вы сможете заехать довольно далеко, зачастую в очень интересные и глухие места. Но помните, что дороги в горах не всегда имеют хорошее покрытие, а зачастую даже опасны. Выбирая машину для таких путешествий, лучше отдать предпочтение автомобилям с полным приводом или хотя бы с высоким дорожным просветом. Обеспеченные фотографы могут организовать доставку себя в нужное место и другими видами транспорта: начиная от лошадей и заканчивая вертолётом.

• Автономное путешествие.

Пока не изобретено транспорта более удобного в горах, чем ноги. До большинства интересных горных мест можно добраться только пешком (или на лошадях). Именно поэтому многие фотографы, снимающие в горах, являются ещё и специалистами по горному туризму. Если вы можете пройти пешком больше пары километров и не боитесь ночёвки в палатке, этот вариант для вас вполне приемлем. Однако, если у вас нет туристических навыков, ходить в поход, конечно, лучше в компании более опытных туристов. Оптимальной будет группа, состоящая из любителей фотографии, чтобы все были объединены общими интересами. Ваши собратья-фотографы поймут вас, если вы «зацепитесь» на полчаса за какой-нибудь красивый цветочек или перебудите всех в 5 утра, собираясь снимать рассвет. К тому же фотопутешествия требуют особого расписания похода (чтобы можно было снимать в режимное время) и специфического планирования маршрута, ведь места ночёвок должны находиться там, где есть подходящие условия для съёмок. На рынке сейчас существует множество предложений с фототурами по горам. Если вы пока не можете сами организовать поход в интересующее вас место, можно воспользоваться услугами гидов.

Независимо от того, какой формат путешествия по горам вы выбрали, есть советы, которые помогут вам получить в горах много интересных кадров.

Ставьте перед собой конкретные цели. Чётко определитесь, в каком жанре вы будете снимать, какие сюжеты вас интересуют. От этого будет сильно зависеть и ваш маршрут, и набор фототехники, которую с собой придётся взять. А вариантов здесь много: в горах можно снимать и пейзажи, и портреты, и какие-то этнографические проекты, и макро, заниматься астрофотосъёмкой. Тут всё просто: либо вы, как «турист», снимаете всё подряд (и всё одинаково плохо), либо концентрируетесь на чём-то конкретном и делаете качественные, продуманные кадры.

Разрабатывайте точный маршрут. Вне зависимости от того, каким образом вы путешествуете, маршрут должен быть обязательно. Отметьте на нём ключевые точки для съёмки. Ими могут стать места с красивым видом, какие-то интересующие вас объекты или поселения. Если вы идёте в горы с ночёвкой, обязательно продумайте место для неё. Желательно, чтобы близко к нему был источник воды, при этом вы должны быть как можно ближе к намеченному месту съёмки. Это позволит плодотворно работать в режимное время: рано утром и вечером.

Что взять с собой?

Разумеется, в горы придётся брать не только фотокамеру, но ещё и подходящее для гор снаряжение: начиная с удобной обуви и заканчивая едой и водой. О походном снаряжении написано множество статей на туристических сайтах. Мы же сосредоточимся на вопросах фототехники. Надо иметь в виду, что в горах вы будете ощущать каждый лишний грамм, взятый с собой. Те, кто ходил по горам с камерой, и уж тем более любители походов меня поймут. Поэтому брать весь возможный фотоарсенал не имеет никакого смысла – вы просто надорвёте себе спину. Правильнее будет взять лишь самое необходимое. Как уже было сказано, определиться с набором необходимой в горах фототехники помогут чётко поставленные съёмочные цели.

Фотоаппарат – ваш основной инструмент. Разумеется, для серьёзного фотографа оптимальным выбором будет зеркальный фотоаппарат. Почему? Потому что при своём солидном весе он позволяет получать достаточно качественное изображение, имеет ручные настройки и сменную оптику. Многие современные зеркалки имеют относительно небольшие вес и габариты: например, доступный Nikon D3300 весит всего 430 грамм. А продвинутая полнокадровая камера, специально разработанная с расчётом на путешествия – Nikon D750 – 840 грамм. Но не торопитесь возражать, что беззеркальные аппараты ещё легче. Почему? Потому что основной вес оборудования серьёзного фотографа всё равно придётся на оптику. И неважно, зеркалка у него или беззеркалка – оптика весит примерно одинаково. Кроме того, беззеркалка работает от батареи гораздо меньшее время, а значит её малый вес вы просто компенсируете большим числом сменных аккумуляторов, которые придётся нести с собой. Ещё один минус беззеркалки – её маленький корпус со множеством мелких кнопочек сложно держать в руках, будучи в перчатках. В горах частенько бывает холодно, так что съёмки в перчатках – обычное дело.

Объектив не менее (а может, и более) важен, чем фотокамера. Именно он позволит получить резкую или не очень картинку, даст нужный угол обзора. Если вы собрались снимать пейзажи, то угол обзора для вас принципиально важен. Ведь весь простор открывающихся видов нужно как-то уместить в одном кадре. Среди широкоугольных объективов можно выделить модель Nikon AF-S 10-24mm f/3.5-4.5G ED DX Nikkor (для кропа). Я же для полнокадровой камеры использую лёгкий и удобный Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor. Он является моим основным объективом, на который я делаю порядка 75% кадров. Также в моей фотосумке обычно лежит «полтинник» Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor на случай съёмки портретов или не очень «широкоугольных» пейзажей. И в качестве телевика – Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor или Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor. Почему вместо трёх объективов я не беру один, но универсальный, ведь все эти фокусные расстояния вполне можно покрыть одной линзой с фокусным расстоянием 18-200 мм? Этому есть две основные причины. Первая – качество изображения. В это понятие я вкладываю как резкость, так и отсутствие аберраций, дисторсий, бликов при съёмке в контровом свете. Вторая – светосила. Благодаря наличию в моём комплекте как минимум светосильного «полтинника», я обеспечен объективом, которым можно снимать с рук при недостаточном освещении, красиво размывать фон при съёмке портретов или крупных планов.

Штатив в горах вызывает изумление у всех, несвязанных с фотографией людей. Дескать, «зачем ты притащил с собой эту тяжеленную треногу?!». Тем не менее опытный фотограф знает, что без штатива немыслима серьёзная съёмка пейзажей. Именно штатив позволит сделать резкие и качественные снимки на восходе, на закате и даже ночью. Главное, выставить подходящие параметры на фотокамере. Штатив поможет снимать на закрытой диафрагме, добиваясь максимальной глубины резкости, чтобы всё в кадре было резким, от переднего плана до фона. Он же поможет снимать кадры с брекетингом экспозиции для создания HDR-изображений . Ясное дело, для съёмки в горах хочется выбрать штатив полегче и покомпактнее. Но важно найти компромисс между лёгкостью штатива и его устойчивостью, надёжностью: хлипкий штатив просто не будет выполнять своих функций.

Светофильтры – спорный предмет экипировки современного фотографа. Кто-то здесь «исповедует» полный отказ от их использования, объясняя это тем, что всего можно добиться при компьютерной обработке и таскать с собой лишние стекляшки не имеет смысла. Кто-то берёт с собой только поляризационный фильтр для увеличения контраста изображения, уменьшения лишних бликов. Но поляризационный фильтр плохо сочетается с широкоугольной оптикой: на ней он может давать пятна, неравномерное затемнение в кадре. Разумеется, дорогие и качественные фильтры работают в этом плане лучше дешёвых и плохих, но общая закономерность именно такая. Поэтому я не использую поляризационные фильтры вообще.

Зато я беру с собой на съёмку градиентные светофильтры. Они нужны для выравнивания яркости неба и земли. Согласитесь, ведь не хочется получить на фото белёсый пересвет вместо заката. Правильный выбор градиентного фильтра позволит самым естественным образом сохранить все детали на фото, и вам не придётся прибегать к склейке HDR и прочим ухищрениям. Единственное «но»: имеет смысл использование только системных градиентных фильтров (Cokin, Lee, Singh-Ray). Кстати, фирма Lee выпускает специальную систему крепления фильтров на объективы, лишённые резьбы под светофильтр. К примеру, возможности использовать обычные светофильтры не имеет топовый сверхширокоугольник Nikon AF-S 14-24mm f/2.8G ED. Но благодаря данной системе на него (как и на ряд других объективов) можно установить светофильтры Lee серии SW150 .

Градиентные фильтры в обычной круглой оправе я считаю бесполезными, ведь вы не можете регулировать область затемнения в кадре, а значит, затемнён окажется наверняка совсем не тот участок, который необходимо было затемнить. К примеру, вы можете получить небо с затемнением вверху, но очень яркое ближе к горизонту.

Кадр, сделанный с использованием градиентного фильтра

Ещё один тип фильтров, которые можно взять с собой – нейтрально-серые. Они позволят удлинить выдержку, тем самым смазав предметы, находящиеся в движении. Самый простой пример – съёмка воды. Благодаря длинной выдержке можно размыть поток водопада. Впрочем, надобность в искусственном удлинении выдержки отпадёт с приходом сумерек, ведь в условиях слабого освещения вы и без фильтров можно снимать на длинной выдержке.

Водопад, снятый на выдержке в 15 секунд

Аккумуляторы. Помните, что без такой простой вещи, как батарея, ваша камера превратится в очень дорогой кирпич. При планировании съёмки в горах (особенно многодневной!) рассчитайте примерное количество нужных вам батарей. Помните, что на холоде батареи садятся быстрее. Кроме того, много энергии потребляет режим Live View, для экономии заряда можно отказаться от съёмки в нём.

Фотосумка – вещь, призванная защитить вашу аппаратуру от внешних воздействий и обеспечить удобную её транспортировку. В горах это очень важно, я настоятельно не рекомендую носить аппарат в авоське или дамской сумочке. Разумеется, у каждого фотографа свои предпочтения относительно фотосумок, но общие рекомендации мы дать попробуем.

Если вы совершаете небольшую однодневную прогулку в горы или путешествуете на машине, оптимальным выбором станет фоторюкзак: в него поместится и фототехника, и перекус, и вода, и тёплая одежда. А правильный рюкзак позволяет прикрепить к себе ещё и штатив. А вот сумки с ремнём через плечо, особенно крупные (рассчитанные на камеру с несколькими объективами), могут стать помехой: мало того, что они сильно давят на плечо, так ещё и раскачиваются туда-сюда, мешая идти и преодолевать препятствия. Особенно сложен выбор правильной сумки для многодневных автономных выходов, ведь за спиной у вас уже есть рюкзак с походным снаряжением. Я в таком случае размещаю небольшую фотосумку спереди, крепя её на лямках большого рюкзака. Таким образом обеспечивается быстрый и удобный доступ к технике, а в случае необходимости её всегда можно убрать в большой рюкзак. Какой бы тип фотосумки вы ни выбрали, важно, чтобы она оснащалась всепогодным непромокаемым чехлом. Он защитит ваше оборудование от дождя.

Заключение

«В жизни стоит попробовать всё» – эта фраза обычно используется для оправдания каких-то сомнительных поступков. А ведь попробовать можно и действительно интересные вещи. Попробуйте сходить в горы! Весь риск и страх окупятся сторицей в виде ярких впечатлений и отличных фотографий!

ОСОБЕННОСТИ ФОТОСЪЕМКИ В ГОРАХ

Как и было обещано в предыдущем номере, мы информируем читателей «Фотодело» о проекте покорения абсолютных вершин континентов и горных массивов Земли русскими путешественниками, в числе которых - Максим Шакиров и Алексей Кузьминых . Именно Алексей Кузьминых дал подробное интервью нашему журналу и в деталях рассказал обо всех нюансах горной фотосъемки.

Фото Алексея Кузьминых

Алексей, как вам пришла мысль встретить Новый Год на горе?
- Да просто мы с друзьями подумали накануне 2001 Нового Года: скучно отмечать такую дату, напившись и упав лицом в «Оливье». Вот придумали затею: встретить Миллениум на высшей точке Европы, на горе Эльбрус, на высоте 5642 метра над уровнем моря! А потом пошло-поехало: 2003 год мы встретили на Килиманджаро - это высшая точка Африки. Минувшая встреча нового 2004 года состоялась на высшей точке Южной Америки (она же высшая точка всего Южного полушария) - горе Аканкагуа в Аргентине (высота 6962 метра). Теперь впереди у нас три самых сложных вершины из семи намеченных, это: массив Винсент -

высшая точка Антарктиды, гора Маккинли - высшая точка Северной Америки, находящаяся на Аляске, и, собственно, сам Эверест!

- «Сняли шапки» перед вами гордые вершины?
- Говоря об этом проекте, важно правильно понимать происходящее - вершину невозможно покорить, на нее можно только подняться! С одной стороны, человек - это часть биосферы, и то, что он запер себя в городе, нелогично с точки зрения природы, поэтому душа просит постоянно куда-то выехать. Хочется побороться с трудностями, достичь гармонии со своим внутренним миром.

Сама по себе встреча Нового Года на вершине - событие не столь распространенное, но такие прецеденты бывали и раньше. Особенно на южных вершинах. Люди часто ходят на Эльбрус в Новый Год, но встречать праздник семь лет подряд на вершинах - такого никогда не было. Мы первые выступили с таким проектом не только в России, но и во всем мире.

- На чем вы снимаете?
- У меня два фотоаппарата - один пленочный, Canon EOS 50, и недавнее приобретение - цифровой зеркальный Canon EOS 1DS.

- А не страшно тащить с собой на вершину такую хрупкую и дорогую технику?
- Конечно, страшно, но я готовлюсь к этому, беру специальные кофры с мягкими бортами и внутренними прокладками. Естественно, если такую сумку бросить с высоты 100 метров, она не защитит содержимого, но если я случайно оступлюсь и кофр упадет на камни с высоты полметра, скорее всего, ничего ужасного не произойдет.

- Как ведет себя фототехника на вершине?

Заострю внимание на том, как вообще подходить к выбору техники для восхождения на вершину . Передо мной стоял выбор - пленочный EOS 50 или цифровой аппарат? Конечно, с «цифровиком» намного удобнее работать - сразу видишь результат съемки. Если кадр вышел неудачный, то сразу можно сделать дубль и подобрать лучшие параметры экспозиции . Но цифровой аппарат нуждается в электричестве. Уходя на вершину с последней станции внизу, где начинается трек, говоришь «до свидания» не только людям, но и электричеству. И чтобы решить проблему с питанием, есть два способа: либо тащить с собой кучу аккумуляторов,

которые, во-первых, стоят дополнительных денег, а во-вторых, достаточно тяжелые (при подъеме каждые сто граммов имеют значение), либо… Либо все же отдать предпочтение старому проверенному пленочному фотоаппарату: это гораздо легче и одной батарейки хватает пленок на пятьдесят.

- Насколько было холодно на вершине?
- Поскольку в Аргентине сейчас лето, холод начинался с предбазового лагеря. Базовый лагерь располагался на высоте 4300 метров. Там температура ночью опускалась градусов на

десять ниже нуля, а днем - градусов 10–15 выше нуля. Так что чем выше мы поднимались, тем холоднее становилось, а на самой вершине минус был постоянный - где-то -15 °С даже днем. Ночью там никто не оставался, поэтому для ночевки мы спускались с вершины в высотные лагеря.

- Опять же выбор в пользу пленки был обусловлен тем, что аккумуляторы на морозе садятся быстрее?
- Да. Мы взяли двадцать пленок - профессиональные Kodak Prophoto, Supra и Portra, чувствительность

На все случаи жизни. Для подстраховки и для теста взяли еще и маленькую цифровую камеру Canon Powershot A70. На случай, если бы основная камера отказала, было бы чем фотографировать. Кроме того, мой бизнес связан с продажей камер, и это был хороший шанс ее протестировать.

- И как они себя вели? Обе снимали?
- Никаких экстремальных ситуаций с отказом камер или их падением в пропасть не произошло, обе камеры снимали в течение всего пути. Фотографии прошли обработку , попали в журналы .

Те, что я даю для публикации в вашем журнале, - с пленки. Пленка по сравнению с Powershot A70 дает большее разрешение, и, конечно, зеркальный фотоаппарат дает гораздо больше возможностей. Длиннофокусная оптика позволяет размывать изображение, использовать различные фильтры, можно использовать широкоугольную оптику, чтобы делать панорамы, и т.д. Хотя на «цифре» мы тоже сделали много дублей. Так что обе камеры вели себя безупречно, несмотря на высоту и холод. Никаких нареканий при работе в экстремальных условиях не было. Были небольшие проблемы с Powershot’ом - камера относится к любительской нише, она долго фокусируется, с ней невозможно производить, например, репортажную съемку. С того момента, как нажимаешь на кнопку, до момента, когда камера делает снимок, проходит полторы-две секунды, а это навсегда упущенный момент!

- Вы причисляете себя к любителям или к профессионалам?
- Это зависит от точки зрения. Профессионал - это тот, кто зарабатывает деньги фотографией или тот, кто освоил профессию и хорошо снимает? Я снимаю для себя, для друзей, для истории. Но по уровню оснащения и подходу к фотографии я стремлюсь к профессионализму.

- Как давно вы снимаете?
- Я купил свой первый пленочный фотоаппарат совершенно случайно, лет пять назад. Это было в Питере, на Невском проспекте - я зашел в какой-то магазин подержанной фототехники, и хорошо подкованный менеджер по продажам (несмотря на то, что я не собирался ничего покупать) продал мне зеркальную камеру Pentax MZ5.
Я благодарен тому продавцу, с тех пор на меня обрушились одновременно две «болезни»: страсть к путешествиям и к фотографии.

- Расскажите о собственных эмоциональных впечатлениях от этих поездок.
- Владимир Высоцкий очень верно сказал в одной из своих песен: «Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятую долю таких красот и чудес». Верно сказал! На все сто процентов. Горы тянут, как магнит. Это невозможно ничем объяснить, но что-то туда влечет вновь и вновь человека, который побывал на вершине хотя бы однажды. С одной стороны, это очень сложно. Восхождение - тяжелая физическая работа. Впрочем, есть горы, комфортные для туристов, например Альпы. Там много дорог, подъемников - практически до самой вершины можно доехать с банкой пепси-колы в руках.
Более сложные места требуют высокой самоотдачи. Например, наше последнее восхождение на Аканкагуа заняло две недели. На две недели мы ушли от цивилизации в те места, где нет электричества, нет тепла - нет ничего. Все несешь с собой: еду, газовые горелки, палатки - как улитка, тащишь весь дом на горбу. И это еще один момент, который доставляет огромное удовольствие. После того как ты преодолеешь все эти трудности и окажешься в месте, где были единицы людей, понимаешь, что видишь те места, которые практически никто не видел, и испытываешь запредельные эмоции!
Запечатлеть все это на фотокамеру и потом показать другим - это своего рода миссия, ты несешь людям то, чего они никогда не видели. Кроме того, горы - это красота, чистый воздух, спортивный образ жизни, романтика странствия! Урбанизация и бизнес забивают голову ненужными вещами, поэтому я для себя раз и навсегда решил, что раз в квартал буду куда-нибудь выезжать.

- Как вы выстраивали композицию, какие объекты съемки заинтересовали?
- Теперь собственно о съемке. Композицию сложно выбирать и сложно прогнозировать. Фотографу нужно натренировать глаз. Идешь по треку и видишь интересную картинку, здесь должно быть некое чутье. Дальше - достаешь технику. Помимо самого фотоаппарата со мной есть стандартная оптика : объектив с переменным фокусным расстоянием 28–70 мм; широкоугольник 24–35 мм; телевик 70–200 мм и 2x-конвертор, делающий 140×400 из 70×200 мм. Это - куча стекла и металла. Ребята, с которыми мы поднимались, крутили пальцем у виска, потому что при восхождении считают каждый грамм. Одна же моя «фотографическая сумка» весит около 8 кг: 4 объектива, фотоаппараты, вспышка, маленький штативчик - он тоже пригодился в условиях вечерней съемки… Конечно, можно было воспользоваться подручными средствами - камнями, но штатив можно ставить куда угодно и больше не задумываться на эту тему. Да, весь этот груз достаточно тяжел, а ведь на мне еще и рюкзак со всем необходимым! Но свое добро руки не тянет… (Улыбается.)

- Итак, о ракурсах…
- Их видно сразу. Остановишься, оцениваешь, насколько ракурс красивый. А иной раз - посмотришь на картинку и понимаешь, что где-то ее уже видел, уже фотографировал. В таких случаях идешь дальше, потому что каждая остановка длится в среднем пять минут: встал, достал фотоаппарат, надел оптику, сфотографировал, сделал несколько дублей, упаковался, оделся и пошел дальше. К тому же ближе к концу дня появляется усталость, некоторые кадры пропускаешь. Конечно, это непростительно для профессионального фотографа, но иногда приходится идти на компромисс с собой.

- Точка съемки, эксперименты с выдержкой?..
- Можно использовать несколько точек съемки, если сразу не кажется, что именно эта точка съемки будет оптимальной. С каждого выбранного места делается несколько дублей. Хотя если условия освещения достаточно ровные, то на пленке ограничиваешься одним дублем; имея пятилетний опыт, уже знаешь, что кадр будет в точности таким, каким задуман. Если условия освещения рваные, есть яркие цвета и тени, то лучше не пожалеть пленки - как минимум сделать эксповилку: недодержка-передержка. Если сюжет, например, текущая вода водопада , то можно поэкспериментировать с выдержкой - «заморозить» воду на короткой выдержке, 1/250, 1/500 - будет видна каждая капелька. А можно сделать большие белые линии, когда никаких капель не видно, и мощь струи предстает во всем великолепии - это получится с рук на 1/45, 1/60. Если же есть возможность поставить штатив, то можно делать выдержку до 1/4 секунды. Иногда на отдельный сюжет может уйти целая пленка.

- Как вы настраивали баланс белого?
- Поскольку слой атмосферы, который находится над нами, с каждым метром приближения к вершине уменьшается, небо постепенно принимает насыщенный ультрасиний цвет. Это безумно красиво - с земли такого никогда не увидишь - синева доходит до черноты! Появляется отдельная задача - фотографируя небо, найти где-нибудь маленькие рваные облачка и сделать из них композицию .
Само по себе ровное небо неинтересно. Но если по нему бегут облака, появляются какие-то лучи, отражения - оно становится интереснейшим объектом для съемки! Для этой цели идеальны фильтры , я использую поляризационный , иногда придающий сумасшедший контраст картинке, - отражения убираются, и небо получается ядовито-синего или черного цвета - вкупе с облаками выходит нечто очень интересное! И все это на фоне горы, покрытой снегом…
У этого приема, впрочем, есть минус: поскольку очень много синего и много снега, отражающего эту синеву, то все фотографии получаются синими по умолчанию. Человеческий глаз отфильтровывает нужные цвета. Скажем, гора видится белой, поскольку наш мозг знает, что снег должен быть белым, а камера видит, что снег синий, поскольку он подсвечен синим небом, и у него будет голубоватый оттенок, особенно это проявляется в тени. В солнечный день на фотографии снег в тени будет не просто голубым, а синим. Все это корректируется розовым фильтром , убирающим в условиях горной съемки синеву, - и получается картинка с «правильными» белыми тонами. Это касается пленки. В случае цифры надо просто выставить баланс белого - по белому листу бумаги или по снегу.

- Есть ли секреты в фотосъемке людей на фоне горных пейзажей?
- Здесь есть две хитрости. В горах яркое освещение (мы не берем пасмурные дни, а говорим о солнечных), которое дает глубокие резкие тени. То есть фотографу надо вставать так, чтобы солнце светило человеку прямо в лицо. Но бывает, что при таком ракурсе вас не устроит задний план. А если хочется сделать портрет на фоне интересной вершины, то солнце, как назло, окажется где-то сбоку или сзади! Самые резкие тени обычно портят фотографию - получается либо голова черная, либо вообще все лицо «проваленное». Избежать этой проблемы можно при помощи вспышки . Тогда хорошо прорабатывается и задний план, освещенный солнцем, и передний, находящийся в тени. Из-за того же яркого освещения, когда на заднем плане еще есть и снег, камера (особенно если там стоит матричный или центровзвешенный замер) видит этот снег как яркое пятно и настраивает экспозицию так, чтобы проработка была средней. В результате человек получается темным пятном на ярком фоне - лица и деталей не видно. Чтобы это исправить, надо делать экспокоррекцию. Поскольку центральный объект на снимке - это человек, то задним фоном можно пренебречь, пусть будет пересвет - рельеф все равно будет виден. Еще можно размазать фон фокусом, все равно будет видно, что там гора, ледник, а главная задача будет выполнена - человек «проработан».

- В какое время суток самое удачное освещение?
- Дневное освещение плоское, сложно найти интересный ракурс. Рано утром очень не хочется вставать и выходить из палатки, но нужно себя заставить, потому что причудливые тени, которые откидывают вершины, палатки и ледники, оказываются самыми интересными. То же самое можно сказать про закатный свет, особенно когда солнце село и отблески от облаков дают неожиданное розовое и оранжевое освещение.
Эти моменты - самые интересные для съемки, но у них же есть и свои сложности. У меня есть один снимок, где я фотографировал отражение ледника в маленьком горном озере. Раннее утро, ледник уже освещен солнцем, а озеро еще в тени. Такой разброс по освещенности ни одна пленка в мире и даже цифровая камера никогда не сможет охватить - это под силу только человеческому глазу! Поэтому приходится чем-то жертвовать, определяться, что для тебя важнее: либо объект в тени, либо объект на свету. Исходя из этого, выстраиваешь экспозицию так, чтобы проработать наиболее интересный объект. Поскольку я фотографировал отражение горной вершины, то оно и в воде было ярким. Я замерил экспозицию по леднику, сделал небольшую передержку - вышел небольшой пересвет, черная густая тень, где видны небольшие детали и вода с яркими бликами отраженного ледника. Итак, здесь я пренебрег деталями в тенях, они ушли в черное и еле заметны, зато получилась великолепная картинка отражения в воде яркого ледника.

- Алексей, судя по всему, вы смотрите на пейзажи с точки зрения художника…
- Да, конечно. Нет смысла снимать картинку только для того, чтобы потом вспомнить, что там было. Нужно фотографировать так, чтобы человек, который никогда не был в этом месте, не знает, где, когда и кем сделана эта фотография, увидев ее, получил какие-то эмоции, чтобы ему захотелось побывать в данном месте, чтобы он прочувствовал эту красоту! К сожалению, многие фотографии, сделанные любительскими камерами и с любительским подходом, годятся только для семейных фотоальбомов. Такие фотографии вызывают эмоции, связанные с конкретным моментом, только у очевидцев. А прочая аудитория остается в недоумении. Поэтому общий совет всем, кто «заболел» светописью: фотография должна быть маленькой историей, концентрированным сюжетом, отражающим целую гамму чувств и настроений, посетивших вас в момент съемки!

Практические советы фотолюбителям при съемке в горах
— Поскольку речь идет об огромных расстояниях (видимость зачастую простирается на несколько десятков километров), то стоит подчеркнуть сам масштаб. Если это перспектива, уходящая вдаль, нужно постараться поставить интересный объект на переднем плане, так, чтобы читалась его фактура, просматривался средний план и перспектива, уходящая вдаль. Вдали может быть гора или озеро, какая-то прямая, ведущая вглубь кадра. Желательно присутствие нескольких объектов: на переднем плане, на среднем плане и вдали, тогда картинка получается целостная - она начнет «играть».
— При фотосъемке скального массива огромного размера рядом нужно обязательно иметь какой-то объект для сравнения. Без привязки к масштабу это все не воспринимается так глобально, как оно есть на самом деле. Огромная гора на фотографии будет восприниматься как небольшой камень… Привязкой вполне может быть человек, стоящий где-нибудь у подножия, дерево, домик - тогда эта гора начинает выступать в своем реальном масштабе.
— При съемке ледников, разломов, трещин бывает сложно угадать со светом - эти объекты очень интересны, но яркий снег слепит, и камера все время пытается выставить очень короткую выдержку, чтобы проработать снег. Поэтому я рекомендую делать эксповилку, если не хотите потерять фактуру ледника, то лучше сделать недодержку, тогда сам снег будет немного сероватым, но структура трещин будет хорошо проработана. А если на леднике много разбросанных камней и хочется воспроизвести их фактуру, то лучше сделать передержку - тогда камень «проработается», а снег уйдет в белизну.
— Фотографирование флоры и фауны в горах - это отдельная большая задача, потому что зверюшки и птички есть не везде и они не такие пуганые, как на городских окраинах. Тем не менее близко к себе животные не подпускают. Поэтому следует запастись хорошим объективом и штативом. Красивая птичка подпускает к себе не ближе чем на три метра, и, чтобы снять ее крупным планом, нужно иметь возможность поставить фокусное расстояние 300–400 мм. Если хорошее солнечное освещение, то можно попытаться удержать камеру в руках, но скорее всего помешает «шевеленка», поэтому нужен штатив. Есть штативы с «шаровой головой», на них камеру можно крутить во всех плоскостях одновременно и фиксировать одним движением ручки - это удобно. Навел на птичку, нажал на взводной курок - щелк, птичка попалась!
— Пару слов о контровом освещении. Например, когда я фотографировал восход над горой. Солнце очень сложно фотографировать, оно практически всегда «забивает» всю остальную картинку - спасает только

Если вас вдруг настиг творческий тупик, закончились новые идеи или просто ищете небольшую подсказку для фотосъемки девушки, то в качестве стартовой шпаргалки можно использовать эскизы, ведь они являются одним из важнейших этапов подготовки к . Чем тщательнее они продуманы, тем более интересные фотографии вы получите в результате фотосъёмки. Многие профессиональные фотографы используют такую методику при подготовке и во время фотосессии. Позы девушек для фотосессии из этой статьи следует использовать как начальные рекомендации, причем лучше всего просмотреть и обсудить предлагаемые ракурсы с вашей моделью, особенно если у нее мало опыта. Таким образом, вам удастся установить психологический контакт с моделью. Во время фотосессии не стесняйтесь спрашивать у модели её мнения, какие позы ей больше нравятся. Это помогает и модели, и фотографу чувствовать себя более уверенно, а в итоге – получить достойные . Будет очень полезным, если перед фотосессией модель продумает, что она хочет увидеть на снимках, что хочет подчеркнуть? Невинность? Сексуальность? Может что-то романтическое? Или какие-то особенные черты характера? Какие варианты поз лучше ей будут удаваться? Следующие позы являются подсказкой не только для модели, но и для фотографа, их можно распечатать или скинуть себе на телефон и носить с собой как шпаргалку, которая поможет вам в трудный момент.

В этой статье к каждой представленной позе подобрана фотография в качестве иллюстрации. Все снимки взяты из интернета (преимущественно с сайта //500px.com), авторские права принадлежат их авторам.

Итак, смотрим: удачные позы девушек для фотосессии.

2. Очень часто при съёмке портретов и модель, и фотограф забывают про положение рук. Однако, может получиться что-нибудь креативное, если вы попросите модель поиграть руками, пробуя разные положения у головы и лица. Главное запомнить одно правило – никаких плоских, напряженных ладоней: кисти должны быть мягкими, гибкими и, желательно, чтобы они не были обращены прямо в кадр ладонью или тылом кисти.

3. Наверное, вы знакомы с таким композиционным правилом, как .

4. Очень милая поза для сидящей модели – со сведенными вместе коленями.

5. Еще одна открытая и притягательная поза – модель лежит на земле. Опуститесь и сделайте кадр практически с уровня земли.

6. И снова вариант для положения лежа: можно попросить модель поиграть с руками – сложить их или спокойно опустить на землю. Прекрасный ракурс для съемки на улице, среди цветов и трав.

7. Самая элементарная поза, но смотрится просто сногсшибательно. Снимать необходимо с нижнего уровня, обходите модель по кругу, делая снимки с разных ракурсов. Модель должна быть расслабленной, можно менять положение рук, кистей, головы.

8. А эта потрясающая поза хорошо подходит для девушек с любой фигурой. Попробуйте разные позиции ног и рук, фокусируйтесь на глазах модели.

9. Милая и игривая поза. Отлично подходит для практически любого интерьера: на постели, в траве или на пляже. Сфотографируйте модель из нижнего положения с фокусировкой на глазах.

10. Замечательный способ продемонстрировать красивую фигуру модели. Отлично подчеркивает силуэт на ярком фоне.

11. Еще одна приветливая поза для сидящей модели. Посадите модель, чтобы одно колено было прижато к груди, а другая нога, также согнутая в колене, лежала на земле. Взгляд направлен в объектив. Попробуйте использовать разные углы съемки для лучшего результата.

12. Отличный способ продемонстрировать всю красоту и пластику тела модели. Можно использовать как позу для силуэта на ярком фоне.

13. Простое и естественное положение с большим количеством возможных вариантов. Пусть модель поэкспериментирует с положением бедер, рук, головы.

14. Простая и в тоже время элегантная поза. Модель повернута немного в бок, руки в задних карманах.

15. Небольшой наклон вперед может ненавязчиво подчеркнуть формы модели. Это выглядит весьма привлекательно и сексуально.

16. Чувственная поза с поднятыми руками выгодно подчеркивает плавные изгибы тела. Хорошо подходит для стройных и подтянутых моделей.

17. Вариантов позирования в полный рост просто бесконечно, данное положение можно взять за начальную точку. Попросите модель легко поворачивать тело, менять положение рук, головы, направление взгляда и т.д.

18. Такая поза выглядит довольно расслабленной. Не забывайте, что можно опираться о стену не только спиной, но и плечом, рукой или бедром.

19. Кадры во весь рост являются довольно специфичным и лучше подходят для высоких, стройных моделей. Вот вам небольшой секрет: тело модели должно напоминать английскую букву S, вес перенесён на одну ногу, руки находятся в расслабленном состоянии.

20. Одна из лучших поз для стройных моделей с огромным количеством возможных вариантов. Чтобы поймать наиболее выгодную позицию, попросите модель медленно менять положение рук и непрерывно изгибать тело.

21. Романтичная, нежная поза. Используйте разные ткани и драпировки. С их помощью можно получить чувственные снимки. Не обязательно обнажать всю спину: зачастую, даже слегка обнаженное плечо создает кокетливое настроение.

22. Удачная поза для фотосессии и отличный ракурс, с которого модель кажется стройнее. Модель стоит боком, подбородок немного опущен вниз, а плечо слегка приподнято. Обратите внимание, что между подбородком и плечом должно оставаться небольшое расстояние.

23. Зачастую обычные позы оказываются наиболее удачными. Модель должна перенести тяжесть тела на одну ногу, а тело при этом изогнуть в S-форму.

24. Модель немного прикасается обеими руками к вертикальной поверхности, например, стене или дереву. Поза подходит для портретного снимка.

25. Если модель наделена красивыми длинными волосами – непременно покажите их в движении. Попросите ее быстро повернуть голову, чтобы волосы развивались. Поэкспериментируйте с выдержкой, чтобы получить чёткие или наоборот, смазанные и подчёркивающие движение кадры.

26. В следующей позе модель сидит на диване или кровати. Если дать девушке чашку кофе, то можно получить тематический снимок (например, девушка замерзла, а теперь отдыхает и греется).

27. Отличная и удобная поза, которая подходит для фотосессии в доме, студии на диване и не только…

28. Красивая поза для модели, сидящей на диване.

29. Превосходный вариант для фотографирования модели, сидящей на земле. Фотограф может снимать с разных ракурсов.

30. В положении сидя можно поэкспериментировать, не стоит ограничивать себя только определенными сюжетными позами.

31. Считается, что при скрещивании ног и рук между людьми создаётся некий психологический барьер, и при фотосъемке это нерекомендательно. Однако это не всегда так. Фотографу стоит попробовать сделать фото, где руки модели скрещены на груди. Это отличная поза для женской фотосессии.

Anton Rostovskiy

32. Не всегда стоит придумывать определённое положение рук. Совершенно нормально оставить их в естественном положении,расслабленными. Тоже самое можно сказать и про ноги. Единственно, помните, что стоя, модель должна переносить вес тела на одну ногу.

33. Еще один пример позы для фото в полный рост, который идеально подходит для фотосессии. Руки девушки, полностью или частично, находятся в карманах.

34. Это поза выигрышна для летней фотосессии. Попросите модель разуться и медленно прогуляться.

35. Руки модели за спиной, необычная, но очень открытая и искренняя поза. Также модель может прислониться к стене.

36. Для достойных официальных портретов подойдет очень простая, и в тоже время, эффектная позиция. Модель стоит немного боком, а лицом повернуто к фотографу, голова немного наклонена набок.

37. Очень гармонично модель будет смотрится в кадре, если обе руки поставить на талию. Поза подходит для поясного портрета и портрета в полный рост.

38. Если поблизости есть какой-нибудь высокий предмет мебели, на который можно облокотиться одной рукой, обязательно используйте его. Это поможет созданию формальной, но в тоже время свободной и располагающей позы.

39. Еще одна удачная поза – присесть на что-нибудь. Хорошо подходит как для съемок в помещении, так и на улице.

40. Пример женственной и выигрышной позы для снимка модели в полный рост.

41. Достаточно сложная поза, в силу того, что нужно передать движение модели. Тем не менее, если всё сделать верно, наградой послужит отличный, элегантный фэшн-снимок.

42. Отличная поза, правда, потребуются определенные настройки камеры: девушка опирается на забор или перила моста. Большая диафрагма обеспечит небольшую глубину резкости и расплывчатый задний план.

43. Великолепная поза, если все сделано с учетом ее особенностей. Правильное расположение рук и ног играют здесь решающую роль. Идеально подходит для любого телосложения. Обратите внимание на то, что съемка должна проводиться из несколько приподнятого положения.

44. Прекрасная поза для интимной фотографии. Хорошо применяется в различных условиях, на кровати, пляже и т.д.

45. Еще одна интересная поза. Ракурс берём с нижней точки. Верхняя часть тела модели немного приподнята, а голова слегка наклонена вниз. Ноги согнуты в коленях вверх, ступни перекрещены.

46. Такая поза – не из самых простых. Следует обратить внимание на несколько вещей: рука, на которую опирается модель, должна быть повернута ладонью от тела, мышцы живота должны быть под контролем, ноги должны быть вытянуты. Поза идеальна для спортивного типа телосложения.

47. Следующая сложная поза требует профессионализма от фотографа. Для успешного конечного результата он должен принимать во внимание положение всех частей тела – головы, рук, талии (не должно быть складок на коже!), бедер и ног.

Горные пейзажи очаровывают и захватывают дух и не только потому, что удивительно красивы, но и ввиду сложности их создания. Съемка гор - это жанр, ориентированный на физически выносливых и сильных духом людей, которых не страшат технические трудности и сложности, связанные с работой в труднодоступных местах. Как снимать в горах, чтобы получить качественные снимки? В этой статье мы дадим практические рекомендации начинающим фотографам и подскажем, какие параметры лучше всего использовать при настройке камеры, чтобы получить кадры с естественной цветопередачей.

Главной сложностью при съемке горных пейзажей является проблема цветопередачи. Яркие краски, которые видит невооруженный глаз, на фото преображаются в тусклые и неприглядные тона, пагубно влияющие на качество снимка. Этот феномен связан с особенностями горного воздуха и большим расстоянием между фотографируемыми объектами. Чтобы получить кадры с естественными цветами, нужно побеспокоиться о хорошем оборудовании, правильной регулировке светочувствительности, выдержки и диафрагмы.

Оборудование, которое потребуется для съемки в горах

Собираясь поработать на свежем воздухе и сделать красивые пейзажи, побеспокойтесь о наличии:

• широкоугольного объектива, который даст возможность создавать панорамные снимки;
• штатива, он позволит работать на ветру и делать длинные выдержки;
• фотофильтров, которые помогут справиться с избытком ультрафиолетового излучения при подъеме, защитить матрицу фотоаппарата и убрать ненужные блики;
• запасных аккумуляторов для камеры, так как на холоде они разряжаются довольно быстро;
• удобного рюкзака, дождевика, запасной обуви и одежды, телефона, аптечки, продуктов питания и карты.

Настройка основных параметров камеры при работе в горах

Чтобы получить качественные снимки, нужно правильно настроить фотокамеру.

• Настройка светочувствительности

Значение ISO при съемке в горах рекомендуется устанавливать в диапазоне от 100 до 400 единиц. Высокие значения ISO оправданы при недостатке света, при съемке движущегося объекта и при отсутствии возможности неподвижно установить камеру. Если же стоит задача подчеркнуть динамичность, например, при фотографировании лыжников или других перемещающихся объектов, стоит установить минимальное значение ISO.

• Настройка выдержки

Чем выше скорость движения объекта, тем меньшую выдержку следует устанавливать. Для съемки лыжников рекомендуется выбирать значение не больше 1/1000. Более длинная выдержка приведет к появлению смазанного следа. Важно учитывать и расстояние до фотографируемого объекта: чем ближе он находится, тем короче должна быть выдержка. Это позволит добиться высокой четкости. И еще один момент: при съемке сбоку выдержку обычно выбирают короче, чем при фотографировании объекта, движущегося на камеру.

• Настройка диафрагмы

Как известно, уровень открытия диафрагмы оказывает влияние на резкость снимка: малое открытие обеспечивает большую зону резкости, большое - размывает все объекты на снимке, кроме того, который находится в фокусе. Регулируя уровень открытия диафрагмы, можно достичь желаемого эффекта. Напомним, что этот показатель выражается в виде дроби. Чем больше знаменатель дроби, тем меньше открытие диафрагмы.

Регулируя эти параметры совместно, можно добиться идеальной экспозиции и цветопередачи. Но помните, что для увеличения света, рекомендуется не открывать диафрагму, нарушая резкость и фокусировку, а увеличивать время выдержки. Изменять значение диафрагмы целесообразно для регулировки глубины резкости.