Zarówno eksperci, jak i fotografowie jednogłośnie zgodzili się, że każdy z poniższych 44 Rada odgrywa ważną rolę w doskonaleniu umiejętności.

Więc uzbrój się w nową wiedzę na temat korzystania z ustawień swojego cyfrowy kamery by osiągnąć nowe wyżyny.

Wyobraź sobie sytuację, w której nagle pojawia się przed Tobą ciekawy obraz i chcesz go uchwycić. Naciśnij spust i denerwuj się. Bo kadr został zrobiony z nieodpowiednią wartością ISO itp. Chwila jest stracona. Możesz tego uniknąć, sprawdzając i resetując ustawienia za każdym razem. kamera przed przejściem od jednego strzału do następnego. Wybierz ustawienia zgodnie z warunkami fotografowania.

Przed zrobieniem zdjęć sformatuj kartę pamięci. Szybkie formatowanie nie usuwa obrazów. Wcześniejsze sformatowanie karty pamięci minimalizuje ryzyko uszkodzenia danych.

Oprogramowanie układowe w aparacie to oprogramowanie do przetwarzania obrazu, dostosowywania szeregu ustawień, a nawet kontrolowania dostępnych funkcji. Sprawdź witrynę internetową producenta aparatu, aby uzyskać informacje o tym, jak aktualizować aparat do najnowszego oprogramowania.

Nie należy ślepo polegać na tym, że bateria w aparacie jest w pełni naładowana. Naładuj go i upewnij się, że ma wystarczającą moc, jeśli planujesz strzelać przez długi czas. A jeśli wolisz dużo fotografować, najlepiej będzie kupić zapasową baterię.

W większości przypadków aparat domyślnie robi zdjęcia w wysokiej rozdzielczości, niezależnie od tego, co fotografujesz. Ale czy zawsze tego potrzebujesz? Czasami wystarczy ci mały obraz. W końcu zmniejszenie rozdzielczości oznacza nie tylko, że na karcie pamięci zmieści się więcej zdjęć. W takim przypadku możesz również zwiększyć szybkość fotografowania. Jeśli lubisz fotografię sportową, zmniejszona rozdzielczość pomoże Ci uniknąć opóźnień podczas czyszczenia bufora przez aparat.

Jeśli zamierzasz edytować przechwycone klatki, wykonaj retusz, wtedy bardziej odpowiedni format SUROWY dzięki zwiększonej pojemności. Ale pliki RAW są duże, więc aparat zajmie się nimi dłużej. Ponadto nie będzie można ich wydrukować bez wstępnego przetworzenia.

Jeśli szybkość strzelania nie odgrywa dla ciebie ważnej roli, trudno jest się zdecydować. Dlaczego w tym przypadku nie użyć obu formatów jednocześnie? Większość aparaty cyfrowe dać taką możliwość. I dopiero wtedy, gdy obrazy znajdują się na Twoim komputerze, decydujesz o formacie. Najważniejsze, żeby nie zapomnieć o dodatkowej karcie pamięci.

Kiedy profesjonalni fotografowie nie koncentrują się na fotografii docelowej, spędzają dużo czasu na eksperymentowaniu. Może to być testowanie obiektywu w celu określenia najlepszej dla niego przysłony lub ogniskowej. Oprócz sprawdzania czułości ISO i balansu bieli, aby zobaczyć, które opcje dają najlepsze wyniki, a nawet testowania zakresu dynamicznego, aby mieć świadomość możliwości czujnika.
Możesz zrobić to samo ze swoim aparatem, aby dokładnie wiedzieć, gdzie są jego mocne i słabe strony. Nie chodzi o znalezienie idealnego ujęcia, ale o eksperymentowanie ze sprzętem, aby poznać jego potencjał i wypróbować nowe techniki, które przydadzą się w przyszłym strzelaniu.

Dobry statyw jest na wagę złota, więc nie oszczędzaj na tym przedmiocie. Lepiej kupić wysokiej jakości statyw, który wytrzyma długo. To inwestycja długoterminowa. I nie zapomnij zabrać go ze sobą na zdjęcia.

Już sam fakt zamontowania aparatu na statywie może Cię spowolnić. Pomoże Ci to skoncentrować się na tym, co fotografujesz, ale naprawienie aparatu może pozbawić spontaniczności Twoich ujęć. Dochodzimy do wniosku, że najlepiej mieszać obie te metody, stosując je naprzemiennie. Jeśli rygorystycznie używasz statywu, spróbuj robić zdjęcia bez użycia statywu. Ponadto, jeśli zwykle pracujesz bez statywu, zabierz go ze sobą, aby sprawdzić, czy różnica dotyczy wyników fotograficznych.

Wskazówka nr 10: Zaimprowizowana obsługa aparatu

Nie musisz używać statywu, aby aparat był stabilny. Bądź kreatywny. Możesz użyć ściany lub drzewa jako podparcia, a nawet worka ryżu jako platformy. Wszystko to pomoże uniknąć drgań aparatu.

Linia horyzontu na zdjęciu powinna wyglądać ściśle poziomo, bez spadków. Jeśli Twój aparat cyfrowy ma cyfrowy horyzont, użyj go. Pomoże to zaoszczędzić czas podczas późniejszej edycji zdjęć w Photoshopie. Wiele lustrzanek cyfrowych ma dodatkową siatkę, którą można aktywować. Nakłada się na obraz na żywo i jest widoczny na ekranie LCD aparatu. Skup się na niej. Horyzont musi pasować do poziomej linii siatki. Aby zrobić to samo, użyj również punktów AF pośrodku wizjera.

Może się to wydawać oczywiste, ale sprawdź jeszcze raz swoją torbę na aparat, jeśli zamierzasz robić zdjęcia poza domem. Może zawierać aparat, obiektywy, statyw i akcesoria do niego. Nie zapomnij o pierścieniu adaptera (adapterze), jeśli używasz filtrów ekranowych i tym podobnych. Zapomniany drobny szczegół może bardziej zrujnować wycieczkę niż główne elementy Twojego zestawu.

Nie polegaj zbytnio na autofokusie aparatu. W niektórych sytuacjach ręczne ustawianie ostrości jest znacznie lepsze. Na przykład, aby sfotografować szybko poruszający się obiekt na torze wyścigowym lub ustawić szczegółową ostrość podczas robienia zdjęć makro.

Kompaktowe lustrzanki cyfrowe mogą mieć oszałamiający zestaw punktów AF. Ale do większości ujęć potrzebujesz tylko jednego - środkowego. Ustaw go za obiektem, naciśnij spust migawki do połowy, aby zablokować ostrość, a następnie po prostu ponownie skomponuj ujęcie.

Zły obiektyw zawsze będzie złym obiektywem, bez względu na to, na jakim aparacie go założysz. Dlatego zanim zdecydujesz się na zmianę aparatu, myśląc, że „wyrosłeś” z niego, zastanów się nad zakupem nowego obiektywu. To może okazać się dobrym rozwiązaniem. Kilka dodatkowych pikseli i inteligentne ustawienia w nowym aparacie mogą wydawać się kuszącą perspektywą. Ale najprawdopodobniej będziesz bardziej odpowiedni dla maksymalnej przysłony i wyższej jakości optyki, aby poprawić jakość zdjęć przy użyciu istniejącego aparatu.

Z czasów filmu 35mm pozostały tysiące obiektywów. Wiele lustrzanek cyfrowych jest z nimi „kompatybilnych wstecz” (zwłaszcza Nikon i Pentax). Nadal mogą znaleźć zastosowanie w naszej erze cyfrowej. Ponadto są na tyle przystępne cenowo, że dają świetną okazję do poszerzenia swojego arsenału o ogniskową. Ale jest też tylna strona. Niektóre obiektywy działają lepiej niż inne, a jedynym prawdziwym sposobem odróżnienia dobrych od złych jest ich wypróbowanie. Ogólnie rzecz biorąc, obiektywy zmiennoogniskowe, podobnie jak szerokokątne ogniskowe, radzą sobie gorzej. Ponadto istnieje potrzeba ręcznego ustawiania ostrości. Pomiar ekspozycji w aparacie może być nieprzewidywalny i niewiarygodny. Istnieje jednak kilka obiektywów z ręcznym ustawianiem ostrości, które mogą naprawdę przewyższyć obecne niedrogie obiektywy zmiennoogniskowe pod względem ostrości.

Obiektywy szerokokątne mogą sprawiać wrażenie zwiększonej odległości między bliższymi i dalekimi elementami, podczas gdy teleobiektywy wizualnie przybliżają obiekt, kompresując perspektywę. Używaj ogniskowej sytuacyjnie. Weź pod uwagę odległość fotografowanego obiektu.

Jeśli chcesz zwiększyć głębię ostrości w kadrze przy danej ogniskowej, wybierz ręczne ustawianie ostrości aparatu na odległość hiperfokalną (HFR). Zapewni to maksymalną ostrość obrazu od połowy ogniskowej do nieskończoności.

Większość wizjerów nie zapewnia 100% pokrycia, więc niechciane elementy mogą łatwo dostać się do kadru. Jedynym sposobem na uniknięcie tego jest po prostu sprawdzenie ekranu LCD aparatu po zrobieniu zdjęcia próbnego. Jeśli w kadrze nie ma nic więcej, zmień kompozycję i ponownie wykonaj zdjęcie.

Nawet podczas fotografowania obiektów statycznych używaj trybu zdjęć seryjnych. Subtelne zmiany oświetlenia, na przykład podczas fotografowania krajobrazu z unoszącymi się chmurami. Lub podczas robienia portretu, gdy zauważalna jest zmiana wyrazu twarzy. To przykłady kręcenia, w którym dzieją się „piękne chwile”, które można przegapić, robiąc jedno ujęcie. Więc strzelaj dużo, a następnie wybieraj najlepsze ujęcia.

Poważni fotografowie podchodzą do tego sceptycznie. Apelujemy jednak, aby nie ignorować całkowicie trybów ekspozycji aparatu. Specjalnie dla paparazzi. Na przykład tryb Krajobraz ma tendencję do ustawiania małej przysłony i zwiększania nasycenia. Tryb portretowy łączy szeroką przysłonę z bardziej stonowanymi kolorami. Oba mogą być używane niezgodnie z ich przeznaczeniem. Najważniejsze jest zrozumienie podanych parametrów i ich kreatywne zastosowanie.

Nie lekceważ trybu aparatu (P). Wybranie go skutecznie ustawia najbardziej odpowiednią wartość przysłony i szybkość migawki dla prawidłowej ekspozycji ramki w trybie automatycznym. Jeśli potrzebujesz szerokiej przysłony, po prostu wskocz do programu, aby ją uzyskać. Chcesz dłuższy czas otwarcia migawki? Skręć w przeciwnym kierunku.

Krótko mówiąc, przysłona kontroluje głębię ostrości obrazu, a czas otwarcia migawki kontroluje czas otwarcia migawki, czyli prędkość fotografowania. Nie wiesz, który tryb fotografowania wybrać? Zdecyduj, nad którym z tych dwóch elementów chcesz mieć maksymalną kontrolę podczas strzelania. To będzie twoja decyzja.

Jeśli nie wiesz, jaki jest zakres dynamiczny czujnika aparatu, nie będziesz w stanie stwierdzić, kiedy scena go przekroczy. W ten sposób stracisz szczegóły świateł lub cieni. Istnieje wiele sposobów mierzenia zakresu dynamicznego. DxO Labs przetestowało wiele aparatów cyfrowych. Zawsze możesz użyć ich danych jako wytycznych. Odwiedź stronę www.dxomark.com, aby zapoznać się z ograniczeniami zasięgu aparatu.

Możesz dostosować ekspozycję obrazu w programie edytora. Jednak w niedoświetlonej klatce każdy hałas wzrośnie, podczas gdy prześwietlone ujęcia są w zasadzie niemożliwe do odzyskania. W razie wątpliwości zastosuj bracketing. Otrzymasz trzy klatki o różnych wartościach danego parametru, z których jedna jest poprawnie naświetlona. Korzystaj z tej funkcji, nawet jeśli zdecydujesz się robić zdjęcia w formacie RAW.

Nie polegaj dosłownie na histogramie obrazu na monitorze LCD aparatu. W jasnym świetle obrazy będą wydawały się ciemniejsze niż w rzeczywistości. A patrząc na ekran w nocy, zobaczysz jaśniejszy obraz, nawet jeśli jest lekko niedoświetlony. Dlatego konieczne jest nauczenie się prawidłowego odczytywania histogramu. ona jest jedyny sposób do dokładnej oceny ogólnego poziomu jasności obrazu i pozwala ocenić potrzebę korekty parametrów fotografowania. Jeśli histogram osiąga prawy koniec skali, rozważ zmniejszenie ekspozycji i powtórz zdjęcie.

Dużo łatwiej jest przywrócić szczegóły obrazu w zacienionych obszarach obrazu niż w światłach. Dlatego przy znacznym poziomie kontrastu zachowaj wysoki poziom szczegółowości w jasnych obszarach.

Matrycowy (oceniający, wielostrefowy) pomiar kamery mierzy poziom oświetlenia sceny. Niezwykle przydatny jest również pomiar punktowy. Ma to znaczenie, gdy fotografujesz głównie jasne lub ciemne sceny. Możesz go użyć do ustawienia średniego tonu, na przykład podczas fotografowania chodnika lub trawy.

Pomiar punktowy aparatu pozwoli uzyskać dokładne odczyty miernika w celu określenia kontrastu w scenie. Wybierz jeden punkt z najjaśniejszego obszaru, a drugi z najciemniejszego. Określ odległość między nimi. Jeśli przekroczy zakres dynamiczny aparatu, będziesz musiał uciec się do przycinania, takiego jak cienie, światła. Lub rozważ fotografowanie w HDR (High Dynamic Range).

Aby określić zakres ekspozycji dla obrazów HDR, musisz dokonać pomiaru z najciemniejszej i najjaśniejszej części sceny. Następnie ustaw aparat w trybie priorytetu przysłony. Przełącz na tryb manualnej przysłony i użyj odczytów jako punktów początkowych i końcowych dla kolejnych obrazów HDR. Tymczasowo zatrzymaj szybkość migawki, aż pokryjesz zakres ekspozycji. Ekspozycje można łączyć w programy takie jak Photomatix.

Wskazówka nr 31: Użyj filtrów ND, aby zrównoważyć ekspozycję

W przypadku zdjęć krajobrazowych użyj filtra ND (neutralnej gęstości), aby zrównoważyć ekspozycję między niebem a ziemią. Najlepiej mieć zestaw ND o różnym stopniu zacienienia, aby być przygotowanym na różne warunki. Zrób też dwa ujęcia – jedno do nieba, a drugie do pierwszego planu. Następnie wymieszaj je w swoim oprogramowaniu do edycji.

Wskazówka #32: Używanie filtra ND do przedłużenia ekspozycji

Filtry ND (Neutral Density) są dość ciemne. Jeśli chcesz wydłużyć czas otwarcia migawki, mogą one stanowić problem przy kontroli przysłony. Trzystopniowy filtr ND pozwoli ci otworzyć przysłonę o trzy stopnie, aby uzyskać płytką głębię ostrości. Co więcej, nawet w jasnym świetle.

Efektu filtra polaryzacyjnego nie można odtworzyć cyfrowo. To sprawia, że ​​jest to niezastąpiony wybór dla fotografów plenerowych, którzy chcą zmiękczyć lub wzmocnić odbicia niebieskiego nieba. Nie żałuj ceny, bo będziesz musiał skąpić na jakości.

Porada #34: Czarno-białe w aparacie lub komputerze?

Jeśli nie masz pewności, czy chcesz drukować czarno-białe obrazy z karty pamięci, najlepiej robić zdjęcia w kolorze. Następnie możesz przekonwertować obrazy za pomocą oprogramowania do edycji obrazów. Daje ci więcej opcji niż twój aparat. Jeśli zdecydujesz się robić zdjęcia czarno-białe w formacie JPEG, nie zapomnij o filtrze. Filtry czerwony, pomarańczowy i żółty mogą dodać dramatyzmu pochmurnemu niebu. A pomarańczowy filtr zredukuje piegi i przebarwienia na portretach.

Ponieważ pliki JPEG są przetwarzane w aparacie podczas robienia zdjęć, zaleca się, aby używały one z góry określonego balansu bieli. Wybierz jedną z dostarczonych opcji aparatu (światło dzienne, cień, żarówka itp.), zamiast polegać na opcji automatycznej. Chociaż automatyczny balans bieli jest do pewnego stopnia uważany za „podstawowy”. Jeśli fotografujesz w formacie RAW, możesz sobie pozwolić na ustawienie balansu bieli podczas obróbki zdjęć.

Jeśli fotografujesz w formacie JPEG, a Twój aparat na to pozwala, spróbuj włączyć braketing balansu bieli. Pliki JPEG zajmują minimalną ilość miejsca na karcie pamięci, co pozwala zaoszczędzić wiele godzin na poprawianiu niechcianych odcieni.

Celowe ustawienie niewłaściwego balansu bieli może nadać obrazom ogólny odcień niebieskiego. Dzieje się tak, jeśli fotografujesz w świetle dziennym z balansem bieli w trybie żarowym. A jeśli fotografujesz pod żarówką z balansem bieli w trybie światła dziennego, uzyskasz ciepły odcień pomarańczy. Podczas fotografowania zachodów słońca automatyczny balans bieli może próbować zmienić ogólny ciepły ton, chociaż właśnie to próbujesz uchwycić. W takim przypadku oszukaj aparat i ustaw balans bieli na zachmurzenie, co ma ogrzać fajną scenę.

Jeśli chcesz, aby kolory na zdjęciach były spójne w każdym ujęciu, ustaw kolor jako cel w pierwszej klatce sekwencji. Jeśli chodzi o obróbkę, ustaw szare (lub czarno-białe) punkty z ramką docelową, a oprogramowanie dopasuje kolejne serie zdjęć.

Błysk wypełniający doskonale nadaje się do usuwania cieni, a także może pomóc w tworzeniu dramatycznego wyglądu. Użyj kompensacji ekspozycji aparatu, aby zmniejszyć całkowitą ekspozycję o pół stopnia, a następnie zwiększ kompensację ekspozycji o +1/2, aby ją zrównoważyć. Niektóre aparaty pozwalają dostosować ekspozycję do światła otoczenia bez wpływu na ekspozycję lampy błyskowej, w którym to przypadku nie trzeba wybierać +1/2 dla lampy błyskowej. W rezultacie uzyskasz kadr, w którym dominuje dobrze oświetlony obiekt, wyróżniający się na nieco ciemniejszym tle.

Podobnie jak lampa błyskowa, zewnętrzna lampa błyskowa wbudowana w aparat ma jakościowy wpływ na obrazy. Zwłaszcza jeśli używasz dedykowanej lampy błyskowej, którą można sterować, oraz reflektorów redukujących ostre cienie.

Użyj znacznie krótszego czasu trwania błysku niż czas naświetlania, aby zamrozić szybkie zdarzenia. Najłatwiej zacząć od kropli wody. A wszystko, czego potrzebujesz do tego, to ciemny pokój, błysk i dużo, dużo cierpliwości. Wypróbuj, a uzyskasz hipnotyzujące obrazy z kroplami wody. A to dopiero pierwsze kroki w robieniu zdjęć z szybką lampą błyskową.

Filmowaniu za pomocą lustrzanki wyposażonej w matrycę CMOS towarzyszy rolowana migawka. Może to powodować pewne osobliwe zjawiska podczas nagrywania wideo. Rolling shutter odsłania każdą klatkę wideo po kolei, zaczynając od góry i przesuwając się w dół. Jest to podobne do tego, jak skaner skanuje dokument. Jeśli kamera jest w tym momencie unieruchomiona, nie ma problemu. Ale jeśli robisz zdjęcia panoramiczne, zwłaszcza w poziomie, pionowe linie mogą zostać zdeformowane. Trzymanie aparatu w dłoniach i używanie teleobiektywu może spotęgować efekt. Dlatego użyj statywu i/lub obiektywu o szerszym kącie. Kamery z matrycą CCD nie mają tego efektu, ponieważ używają „ogólnej migawki”, która odsłania każdą klatkę w całości, tak jakby była to nieruchomy obraz.

Większość lustrzanek cyfrowych, które umożliwiają nagrywanie wideo, oferuje szeroki zakres szybkości klatek. Nawiasem mówiąc, w Wielkiej Brytanii 25 klatek na sekundę (FPS) jest uważane za standard. Możesz uznać tę prędkość za „standardową” dla swojego filmu, jeśli zamierzasz wyświetlać ją na ekranie telewizora. Jeśli jednak Twój aparat na to pozwala, możesz zwiększyć prędkość nagrywania wideo do 50 kl./s. W ten sposób stwórz efekt opóźniony ruch gdy wideo jest odtwarzane z szybkością 25 kl./s. Przy połowie prędkości będzie wyglądał spektakularnie, bo każda sekunda materiału będzie odtwarzana na ekranie przez dwie sekundy dłużej. Standardowy poziom dla filmu to 24 kl./s. Chociaż różnica jednej klatki na sekundę nie wydaje się znacząca, wystarczy, aby nadać materiałowi prawdziwie kinowy wygląd.

Tak wiele powiedziano o małych cząsteczkach kurzu, które mogą dostać się na matrycę aparatu i spowodować niedoskonałości obrazu, że wielu fotografów ma paranoję na punkcie zmiany obiektywu. Ale to jedna z głównych zalet fotografii lustrzankami! Należy podjąć kilka prostych środków ostrożności. Zawsze wyłączaj aparat podczas zmiany obiektywu. Wyeliminuje to wszelkie ładunki elektrostatyczne z czujnika, które mogłyby przyciągać cząsteczki kurzu. Chroń swój aparat przed wiatrem i warunkami atmosferycznymi oraz upewnij się, że masz wymienny obiektyw gotowy do instalacji. I trzymaj otwór obiektywu aparatu skierowany w dół. Zminimalizuje to ryzyko dostania się ciał obcych podczas zmiany soczewek.

Pierwszą rzeczą, o której powinien pomyśleć początkujący, jest wybór i zakup urządzenia. Oczywiście, smartfon w średniej cenie lub dość wysokiej jakości może również służyć jako dobre narzędzie w rękach mistrza, ale w naszym przypadku, jeśli masz ochotę na dobrą profesjonalną fotografię, radzimy zakupić urządzenie z lustrzanką.

Trochę o typach aparatów, o których musi wiedzieć profesjonalny fotograf.

Istnieją cztery rodzaje kamer:

1. Optyczny (najbardziej powszechna i dość budżetowa opcja, ale przy użyciu aparatu optycznego do robienia profesjonalnych zdjęć) ciężka praca, ze względu na silne zniekształcenie obrazu przez kamerę, więc widok ten nie jest zalecany dla początkujących).

2. Elektroniczny (wyposażony w wyświetlacz ciekłokrystaliczny, idealny do profesjonalnych ujęć).

3. Lustrzanka (posiada funkcje regulacji głębi ostrości, szybkiego ustawiania ostrości oraz funkcję fotografowania w słabo oświetlonych miejscach, idealna również dla fotografów).

4. Bezlusterkowiec (najnowszy model aparatu, gorszy od lustra tylko przy fotografowaniu w ciemnych miejscach).

Teraz, gdy już zapoznałeś się z podstawami wyboru aparatu do profesjonalnej fotografii, chęć nauczenia się fotografować i pytanie od czego zacząć wpada w problem – jak nauczyć się fotografować samodzielnie? Jeśli jesteś gotowy, aby uczyć się dalej samodzielnie, przeczytaj poniższą zasadę.

JAK ROBIĆ DOBRE ZDJĘCIA: USTAWIENIA KAMERY

Równie ważne w tworzeniu dobrej jakości zdjęć jest ustawienie ustawień. Możesz oczywiście na początku skorzystać z trybu automatycznego, ale aby osiągnąć rezultaty, powinieneś nauczyć się trybów, funkcji i ustawień swojego aparatu.

W tej części artykułu przyjrzymy się bliżej ustawieniom lustrzanka odpowiemy na pytanie - jak nauczyć się poprawnie robić zdjęcia lustrzanką (jeśli kupiłeś inny typ aparatu, możesz jeszcze poznać te 4 zasady, ponieważ profesjonalista powinien mieć wyobrażenie o wszystkich swoich działających urządzeniach ).

1. ISO (czułość aparatu na światło): jakość będzie zależeć od prawidłowo ustawionego poziomu oświetlenia obiektu (dla ciemnego pomieszczenia - poziom 800, pochmurnej pogody - 400, dobrego oświetlenia - do 200).

2. „Balans bieli”: dla bardziej naturalnych ustawień wyświetlania kolorów (na przykład światło lampy daje żółty odcień, z „balansem bieli” można dostosować kolor, aby był bardziej naturalny).

3. Przesłona: otwór w obiektywie, który kontroluje przepływ światła (przy zamkniętej przesłonie obrazy są ostre na całej powierzchni, gdy przesłona jest otwarta, jest skupiona).

4. Parametr „migawka” (krótki, używany do zamrożenia kadru, np. ujęcie biegnącego psa, długie w słabym świetle z bardziej szczegółowymi detalami).

Teraz znasz podstawowe zasady, jak nauczyć się robić fajne zdjęcia. Kolejnym punktem, który z pewnością jest ważny dla początkujących profesjonalistów, jest jak nauczyć się poprawnie robić zdjęcia?

JAK PROFESJONALNIE UCZYĆ SIĘ FOTOGRAFOWANIA: TECHNIKI FOTOGRAFICZNE

Aby nauczyć się robić profesjonalne zdjęcia i poznać odpowiedzi na wszystko możliwe trudności w kwestii, jak nauczyć się fotografować ludzi, mistrz poziom profesjonalny Musi z pewnością znać podstawowe zasady techniki procesu filmowania.

Do wyboru tła trzeba podejść poważnie i odpowiedzialnie, aby nie zasłynąć jako zły fotograf. Należy pamiętać, że obiekt powinien kontrastować z tłem, a zbyt wielokolorowe tło można uspokoić, korzystając z trybu portretu. Fotografowanie na tle filarów - każdy wie, że to nieprofesjonalne, ale spokojna, jasna powierzchnia, z odpowiednim rozmieszczeniem akcentów, przyniesie dobry i wysokiej jakości obraz.

Przed każdą sesją zdjęciową ważne jest, aby zwrócić uwagę na kolorystykę obiektów i wcześniej ostrzec o głównych niuansach: podczas fotografowania rodziny lepiej byłoby połączyć kolory ich ubrań, pamiętaj, że ciemne odcienie tuczą te wyglądają na szczuplejsze, lekkie będą bardzo dobrze pasować do bardzo szczupłych. Zapraszam do zwrócenia uwagi na makijaż, fryzury i fryzury. Jeśli tego nie zrobisz, to zdjęcia zrobią to za Ciebie, co z pewnością doprowadzi do niezadowolenia klientów.

Profesjonalny fotograf zawsze będzie w stanie stworzyć nastrój, wyzwolić klienta i oczywiście zasugerować mu najlepsze pozy i kąty, aby karty okazały się najpiękniejsze i najbardziej atrakcyjne. Istnieje wiele póz (dla jednej osoby, dla zakochanej pary, dla kobiet i mężczyzn itp.) - wszystko to jest w domenie publicznej, każdy początkujący fotograf może swobodnie studiować każdą pozę w Internecie. Kilka wskazówek: kompletny człowiek nie zaleca się fotografowania z profilu, łysiny można zamaskować ciemnym tłem, haczykowaty nos można ukryć małym półobrotem, a duże uszy fotografując osobę z profilu.

Znając podstawowe, ważne zasady fotografowania ludzi, można stworzyć naprawdę dobre i ładne zdjęcia grafika.

JAK NAUCZYĆ SIĘ ROBIĆ PIĘKNE ZDJĘCIA

Aby dowiedzieć się, jak nauczyć się robić piękne zdjęcia, każdy, zarówno początkujący, jak i profesjonalista, powinien znać samo pojęcie pięknego zdjęcia. W końcu nie zawsze wysokiej jakości urządzenie i dobre tło to klucz do pięknego zdjęcia. I to często dezorientuje wielu początkujących w dziedzinie fotografii artystycznej i profesjonalnej.

Czym jest piękna fotografia? Przede wszystkim jest to główny obiekt. Jeśli jest prezentowany nieciekawie, nudno, w żaden sposób nie wyróżnia się, to taki obraz można nazwać brzydkim. Podobnie jak główne szczegóły, jeśli wymykają się widzowi i nie wprowadzają głównych szlifów, zdjęcie znów staje się brzydkie.

Umiejętność tworzenia pięknych obrazów artystycznych to cała sztuka i profesjonalizm. Aby stworzyć prawdziwe piękno, musisz włożyć swoją duszę w jego pracę, mieć kreatywne myślenie i żywą wyobraźnię. Posiadając te cechy, prawdziwy mistrz będzie mógł sfotografować zwykłego człowieka w taki sposób, że jego prawdziwe piękno zostanie ujawnione na zdjęciu, a nawet idealne rysy twarzy, których on sam nigdy w życiu nie zauważył, staną się obiektem podziwu.

Kilka zasad tworzenia pięknego zdjęcia:

1. Postępuj zgodnie z zasadą złotej sekcji (dzielimy ramkę na dziewięć kwadratów, na przecięciu których umieszczamy najważniejsze szczegóły).

2. Zastanów się nad koncepcją (zamiast „przytuliliśmy się na ławce” – „czujemy się razem dobrze, siedzimy w miejskim parku na pięknej ławce, chętnie wspólnie wypoczywamy na łonie natury) – twórz emocje mające znaczenie.

3. Nie przeciążaj (jeśli ktoś trzyma w jednej ręce na przykład kieliszek wina, w drugiej nie dawaj mu nic innego).

Dosyć trudno jest nauczyć się robić piękne zdjęcia i zostać profesjonalistą, ale jest to naprawdę możliwe. W tym artykule omówiliśmy główne ważne aspekty profesjonalna fotografia, teraz już wiesz, jak samodzielnie nauczyć się profesjonalnie fotografować i przy odrobinie praktyki możesz spokojnie rozpocząć karierę fotograficzną.

Pierwszy sposób to „od prostego do złożonego, od mydelniczki do lustrzanki cyfrowej”. Zwykle jest to akceptowalne dla początkujących, którzy wcześniej nie trzymali aparatu w dłoni i nie są pewni, czy fotografia ich poważnie zainteresuje. Najpierw kup mydelniczkę, zrób zdjęcia, naucz się obrabiać zdjęcia, określ rolę fotografii w swoim życiu, a dopiero potem pomyśl o konieczności zakupu lustrzanki. Lub odwrotnie - o niestosowności jego nabycia, jeśli pudełko na mydło pod każdym względem Ci odpowiada. Mimowolnie przeszedłem właśnie taką drogę – kiedy zacząłem robić zdjęcia, nie było jeszcze niedrogich lustrzanek cyfrowych. Zmieniłem 3 mydelniczki, a dopiero potem przerzuciłem się na lustrzankę cyfrową. Długie, drogie, ale podczas używania mydelniczek nagromadziłem się wspaniałe doświadczenie praca ze sprzętem fotograficznym, fotografowanie wesel z mydelniczką (na dzisiejsze standardy to bzdura) i muszę przyznać, że wyszło. Do wyboru lustrzanki podszedłem z konkretnymi prośbami i po zakupie od razu zacząłem w pełni wykorzystywać jej możliwości, których tak bardzo brakowało w mydelniczkach.

Drugą metodą jest wzięcie w ręce dobrego narzędzia od samego początku i opanowanie lustrzanki cyfrowej od podstaw. Wcale nie trzeba od razu kupować półprofesjonalnego lub profesjonalnego urządzenia. Amatorska lustrzanka cyfrowa w zupełności wystarczy - stosunek ceny do jakości urządzeń amatorskich jest bardzo dobry. Możliwości wystarczą do nakręcenia 99,9% scen, zwłaszcza biorąc pod uwagę twoje dotychczasowe małe doświadczenie. Sam obecnie fotografuję Canonem EOS 400D i uwierz mi, jego możliwości mi wystarczą. Gdybym teraz kupował aparat, wziąłbym Canona EOS 1000D – o tych samych funkcjach, ale za jeszcze mniejsze pieniądze. Z reguły profesjonalne urządzenia różnią się od amatorskich większą szybkostrzelnością podczas zdjęć seryjnych, lepszą jakością obrazu przy fotografowaniu z wysokimi ISO (chociaż 400D z czułością ISO800 ma całkiem akceptowalną jakość obrazu). Plastikowa obudowa lustrzanek amatorskich, wbrew powszechnemu przekonaniu, to raczej zaleta niż wada. Jest dość mocny (no cóż, orzechów na maszynie nie będziecie łamać) i lekki - 1,5-2 razy lżejszy niż na profesjonalnych maszynach. W przypadku upadku z dużej wysokości ani plastik, ani metalowa obudowa nie uratują mechaniki aparatu.

Jednak lustrzanki cyfrowe mają jedną „kreatywną” wadę. Ze względu na gabaryty i wagę urządzenia można pokusić się o nie zabieranie ze sobą aparatu na pozornie „nieistotne” wydarzenia – wieczorne spacery po parku, cotygodniowe wycieczki na wieś itp. A potem nagle, jakby z niczego, pojawia się ciekawa historia, a nie masz przy sobie aparatu - i gryziesz się w łokcie, dlaczego jej nie wziąłeś ??? Z mydelniczką byłoby prościej - włóż ją do kieszeni (lub saszetki), a urządzenie będzie zawsze przy Tobie.

Jak wybrać kartę pamięci

Przede wszystkim musisz kupić kartę pamięci flash do aparatu. Pamięć flash dołączona do urządzenia może pomieścić maksymalnie 10 zdjęć. Karty pamięci różnią się rozmiarem i szybkością dostępu. Pojemność określa maksymalną liczbę zdjęć, które można zapisać na karcie. Liczbę ramek JPEG, które może pomieścić karta pamięci, można z grubsza obliczyć, dzieląc rozmiar pamięci flash przez dwukrotność liczby megapikseli (dla formatu JPEG z maksymalną jakością).

Szybkość dostępu określa czas zapisu obrazu na karcie pamięci, tj. czas, w którym urządzenie jest gotowe do następnego zdjęcia. Szybkość dostępu jest zwykle wskazywana przez indeksy 120x, 133x itd. To znaczy, że ta karta pamięć może komunikować się z prędkością CD-ROMu pracującego z prędkością 120x, 133x itd. (o ile taki dysk w ogóle istniał).

Wybierając kartę pamięci upewnij się, że aparat będzie z nią poprawnie współpracował - czytaj fora internetowe. Nawet pomimo tego, że standardy wydają się być „ustalone” od dawna, zdarzają się przypadki niezgodności konkretnego modelu urządzenia z konkretnym modelem karty pamięci. Przykład – Mój Canon EOS 400D czasami zawieszał się podczas zapisywania pliku na karcie Transcend 133x 4GB. Natomiast z kartą A-Data 4 GB działała świetnie. Pamięć Transcend podłączyliśmy do innego urządzenia (Sony A200) i wszystko też działało bezproblemowo.

Co jeszcze musisz kupić do aparatu?

Jeśli urządzenie jest zasilane bateriami „palcowymi”, dokup zapasowy zestaw baterii i ładowarkę (jeśli nie jest w zestawie). Pojemność baterii musi wynosić co najmniej 2000 mAh. Ładowarka zakupiona oddzielnie od akumulatorów musi zapewnić wystarczający prąd ładowania akumulatorów o tej pojemności.

Torba na aparat powinna dobrze trzymać swój kształt i mieć wystarczająco grube ścianki, aby chronić aparat przed wstrząsami, na przykład w przypadku upadku. Torba powinna mieć dodatkowe przegródki na zapasowe baterie, karty pamięci, dodatkowy obiektyw (jeśli mówimy o lustrzance cyfrowej) i inne drobiazgi.

Gorąco polecam zakup ochronnego filtra UV do obiektywu (jeśli jest możliwość jego zainstalowania). Ma to zmniejszyć wpływ promienie ultrafioletowe na matrycy, które zniekształcają odwzorowanie kolorów, ale ten efekt jest tak mały, że zwyczajnie tego nie zauważysz. Dodatkową funkcją filtra UV jest ochrona przedniej soczewki obiektywu przed kurzem, zachlapaniem, odciskami palców. Wycieranie niedrogiego wymiennego filtra miękką szmatką jest znacznie łatwiejsze niż wycieranie soczewki drogiego obiektywu, co grozi jego zarysowaniem.

W dalszej kolejności można zakupić zestawy do wycierania optyki, matryc. Będą potrzebne rzadko, ale takie rzeczy trzeba mieć.

Co strzelać?

Najbardziej główny błąd nowicjusze, moim zdaniem, próba naśladowania bardziej doświadczonych znajomych fotografów. Powiedzmy "on strzela nago i ja też, dlaczego jestem gorszy?" To złudzenie. Nie musisz z góry określać swojego celu, nie wiedząc nic o nim. Jeśli jesteś początkujący i nie możesz zdecydować, które gatunki fotografii są dla Ciebie najbardziej interesujące, zrób wszystko po kolei. Z biegiem czasu sam zauważysz, że będziesz miał jakieś preferencje, coś zacznie działać. I nawet wtedy sam zrozumiesz, czego chcesz i będziesz pracował, aby osiągnąć swój cel, a nie to, co jest uważane za „prestiżowe”. Lepiej być mistrzem pejzażu niż przeciętnym portrecistą (lub odwrotnie). W każdym razie prędzej czy później Twój talent z pewnością znajdzie wielbicieli, nie tylko wśród entuzjastów fotografii, ale także wśród klientów, którzy są gotowi zapłacić za Twoją pracę. Znany mi fotograf portretowy współpracuje z artystą, który maluje portrety ze zdjęć i sprawiedliwie dzielą się wynagrodzeniem.

Kiedy coś zaczyna się dziać, spróbuj zaprezentować swoją pracę publiczności. Teraz jest to bardzo łatwe - istnieje wiele witryn ze zdjęciami, na których można się zarejestrować, wysłać tam swoją pracę, uzyskać oceny i recenzje od innych odwiedzających. Ale porozmawiam o tym trochę później. W międzyczasie wróćmy do technicznej strony fotografii.

Korzystanie z autofokusa

Jak prawidłowo korzystać z autofokusa lustrzanki cyfrowej?

Z reguły autofokus może pracować w dwóch trybach „blokowania celu” – w pełni automatycznym i selektywnym. Autofokus ma wiele punktów ostrości, zwykle od 3 do 9.

W trybie automatycznym autofokus sam określa, na którym punkcie należy ustawić ostrość. Z reguły pierwszeństwo mają punkty znajdujące się bliżej środka kadru. Jeśli na środku kadru znajduje się jakiś obiekt, który kontrastuje z ogólnym tłem, lub tylko kolorowe tło, autofokus ustawi na nim ostrość. Jeśli w centrum kadru nie ma czego złapać autofokus, to jest on wycelowany w peryferyjne punkty ostrości. Nie zawsze jest to wygodne – w końcu obiekt może być z boku, a autofokus może skupić się na bardziej kolorowym tle, w efekcie zdjęcie będzie zrujnowane. Typowym obiektem najbardziej narażonym na utratę ostrości jest portret pary:

Jak widać, autofokus zdecydował, że ważniejsze jest tło w tej historii.

Aby wyeliminować błędy, lepiej nie ufać automatyzacji, od razu skup się tylko na punkcie centralnym. Jeśli potrzebujesz ostrości na przedmiocie, który nie znajduje się w centrum (a z reguły tak się dzieje), stosujemy prostą i niezawodną metodę. Obiekt umieszczamy w centrum kadru, spust migawki, ale nie do końca, a tylko po to, żeby autofocus działał. Następnie, nie zwalniając przycisku, skomponuj kadr i naciśnij spust migawki. Autofokus jest ustalany w tym samym czasie, a obiekt będzie wyraźny bez względu na to, w którym miejscu kadru się znajduje.

Czasami funkcja autofokusa jest bardzo przydatna - tryb serwa. Polega na tym, że urządzenie jest stale skupione, niezależnie od tego, czy zamierzasz zrobić zdjęcie, czy nie. To nieznacznie skraca żywotność baterii, ale znacznie skraca czas potrzebny do uzyskania ramki. Nie musisz czekać cennych ułamków sekund (a nawet sekund), aż autofokus ustawi ostrość, aby uchwycić ujęcie. To także bardzo przydatna funkcja podczas fotografowania poruszających się obiektów – podążasz za obiektem przez wizjer, utrzymując go na środku kadru, a autofokus „towarzyszy” mu – gotowy do fotografowania od razu!

Większość nowoczesnych aparatów kompaktowych ma funkcja rozpoznawania twarzy- to trochę ułatwia życie fotografowi. Jeśli w kadrze jest twarz osoby, skupiamy się na niej. Lustrzanki nie mają tej funkcji.

Jak korzystać z autofokusa w mydelniczce?

Główne zalecenia są takie same jak w przypadku lustrzanek cyfrowych, ale autofokus mydelniczek ma pewne osobliwości. Jeśli w lustrzankach cyfrowych stosowane są czujniki ogniskowania fazowego, to autofokus w pudełku na mydło wykorzystuje matrycę aparatu. W związku z tym istnieją funkcje. Co najlepsze, autofokus czepia się zielonych obiektów, najgorsze – czerwonego i niebieskiego. Wynika to z budowy matrycy – na jeden piksel czerwony i niebieski przypadają dwa zielone piksele. Podczas ogniskowania matryca jest skanowana w kierunek poziomy, z tego powodu autofokus częściej skupia się na obiektach pionowych niż poziomych - autofokus może po prostu nie odróżniać jednorodnej poziomej linii od ogólnego tła.

Ze względu na szumy matrycy przy wysokich czułościach ISO autofokus mydelniczki czasami zawodzi podczas fotografowania w ciemnym miejscu. Dlaczego tak się dzieje? Spójrz na te dwa zdjęcia: Z grubsza odzwierciedlają to, co autofokus „widzi” podczas fotografowania w jasny dzień i wieczorem. Aby doprowadzić jasność „wieczornego” obrazu do poziomu dziennego, musisz go sztucznie rozjaśnić (czyli zwiększyć czułość). Wraz ze wzmocnieniem użytecznego poziomu sygnału następuje wzmocnienie szumu. Należy pamiętać, że szum jest dynamiczny, jego obraz nieustannie się zmienia jak fale na ekranie źle nastrojonego telewizora. W drugim przypadku ustawianie ostrości potrwa znacznie dłużej niż w pierwszym i nie jest faktem, że aparat w ogóle będzie w stanie ustawić ostrość.

Dlaczego lustrzanka cyfrowa ma rozmyte tło?

Głębia ostrości (DOF, głębia ostrości) zależy od trzech rzeczy:

1. Rzeczywista ogniskowa obiektywu (im większa, tym mniejsza głębia ostrości). Rzeczywista ogniskowa obiektywu mydelniczki w pozycji szerokokątnej wynosi od 4,6 do 5,6 milimetrów. Przycięta lustrzanka cyfrowa z obiektywem wieloryba pod tym samym kątem widzenia ma 18 milimetrów, pełnoklatkowa lustrzanka cyfrowa ma 28 milimetrów.
2. Wartość przysłony (im mniejsza liczba f, tym mniejsza głębia ostrości). Ze względu na mały rozmiar soczewki mydelniczki fizyczny rozmiar źrenicy przysłony jest również mniejszy niż w lustrzance cyfrowej. Pod względem zapewniania głębi ostrości (ale nie pod względem przepuszczalności światła!) Apertura F2.8 mydlanego obiektywu w przybliżeniu odpowiada aperturze F8.0 lustrzanki cyfrowej.
3. Im mniejsza odległość od obiektu, tym mniejsza głębia ostrości.

Istnieją złożone formuły, według których obliczana jest głębia ostrości, ale nie widzę sensu ich podawania. Najważniejsze zostało już powiedziane powyżej.

Jak rozmyć tło na mydelniczce?

Niestety, nie da się uzyskać dobrego rozmycia tła za pomocą mydelniczki. Niewielkie rozmycie można osiągnąć, fotografując na maksymalnej ogniskowej przy szeroko otwartej przysłonie. Nie można iść wbrew prawom fizyki: mała matryca, mała rzeczywista ogniskowa - płaski obraz.

Programy tematyczne i kreatywne tryby fotografowania

W jakich trybach strzelać?

Każdy aparat ma tryb w pełni automatyczny, a także programy tematyczne - portret, krajobraz, sport, portret nocny, portret na tle krajobrazu. Droższe modele mają tryby półautomatyczne - priorytet migawki, priorytet przysłony, a także tryb w pełni ręczny. Rozważmy każdy z nich bardziej szczegółowo.

Tryb w pełni automatyczny (zielona strefa)

W tym trybie aparat sam określa rodzaj scenerii (spośród gotowych), dobiera odpowiednią głębię ostrości, ekspozycję (oświetlenie), czułość ISO oraz konieczność użycia lampy błyskowej. Tryb jest wygodny do codziennego fotografowania typu „byliśmy tutaj”, gdzie nie trzeba zawracać sobie głowy artystyczną stroną – najważniejsze jest to, że wszystko, czego potrzebujesz, trafia do kadru. Jednak w trybie automatycznym nie zawsze gwarantuje dobry wynik - automatyzacja popełnia błędy. A im trudniejsze warunki fotografowania, tym większe prawdopodobieństwo błędu. Na przykład podczas robienia zdjęcia w muzeum, z powodu słabego oświetlenia, maszyna włączy lampę błyskową, która zapewni podświetlenie połowy kadru. Podczas gdy musisz podnieść czułość i strzelać bez lampy błyskowej.

Zaprogramowany tryb ekspozycji (P)

Ten tryb jest zwykle oznaczony literą P i różni się od automatycznego możliwością korygowania działania maszyny - ręcznie ustaw balans bieli, kompensację ekspozycji, czułość ISO, ręcznie ustaw tryb lampy błyskowej (wymuszone włączenie, a także wymuszone wyłączenie). Ten tryb jest optymalny do codziennego fotografowania – zgodnie z zasadą „ufaj, ale sprawdzaj”. Ufamy automatowi, ale w rzadkich przypadkach, gdy popełni błąd, mamy możliwość szybkiego skorygowania jego działań poprzez dokonanie odpowiednich poprawek i ponowne nagranie fabuły.

Portret

Ten tryb służy do wykonywania portretów, których istotą jest podkreślenie pierwszego planu i jak największe rozmycie tła. Lampa błyskowa jest często używana do podkreślenia pierwszego planu i usunięcia niechcianych cieni z twarzy fotografowanej osoby.

Sceneria

Podczas korzystania z programu scen krajobrazowych aparat próbuje ustawić maksymalną możliwą głębię ostrości. Jednocześnie wyraźnie uzyskuje się detale zarówno na pierwszym planie, jak i w tle. Lampa zgaszona.

Sport

Program tematyczny „Sport” jest przeznaczony do fotografowania szybko poruszających się obiektów i różni się od innych programów ustawieniem najkrótszego czasu otwarcia migawki, aby zapobiec rozmyciu obrazu. Autofokus przechodzi w tryb śledzenia. Aby skrócić czas otwarcia migawki, urządzenie w pełni otwiera przysłonę i zwiększa czułość matrycy. Dlatego w zamian za wyrazistość konturów poruszającego się obiektu poświęcamy jakość obrazu. Często razem z programem „sportowym” aparat przechodzi w tryb zdjęć seryjnych, czyli robi zdjęcia w odstępach dziesiątych sekundy, dopóki nie zwolnimy spustu migawki.

nocny portret

Jeśli zrobisz zdjęcie w nocy w trybie automatycznym, lub w trybie portretowym, to zdjęcie okaże się tylko pierwszym planem, oświetlonym lampą błyskową na całkowicie czarnym tle. W celu uzyskania tła na zdjęciu dostępny jest program "portret nocny". Do korzystania z tego programu potrzebny jest statyw - czas otwarcia migawki może wynosić kilka sekund. Po naciśnięciu spustu migawki lampa błyskowa jest wyzwalana i oświetla pierwszy plan. Sesja na tym się nie kończy! Następnie migawka jest otwarta jeszcze przez kilka sekund, aż tło zostanie przetworzone. Ważne jest, aby fotografowana osoba stała tak nieruchomo, jak to możliwe.

Portret poziomy

W rzeczywistości różni się od programu scenicznego „krajobraz” jedynie możliwością odpalenia lampy błyskowej w celu podświetlenia pierwszego planu.

Na początku możesz ograniczyć się do korzystania z tych programów. Pamiętaj jednak, że prędzej czy później natkniesz się na sytuację, w której żaden program Ci nie pomoże. Dlatego wskazane jest opanowanie trybów kreatywnych - trybu czasu otwarcia migawki i trybu priorytetu przysłony.

Priorytet migawki (oznaczony jako S (migawka), TV (wartość czasu))

Tryb jest używany, jeśli musisz ustawić określoną szybkość migawki. Wszystkie inne parametry to przysłona, czułość ISO, aparat sam się ustawi. Ten tryb nie jest używany zbyt często, ale są chwile, kiedy jest potrzebny. Na przykład fotografowanie szybko poruszających się obiektów na smyczy. Istotą tej metody jest to, że podczas fotografowania linia wzroku obiektywu towarzyszy fotografowanemu obiektowi. Jednocześnie sam obiekt jest klarowny, a tło rozmyte, co daje dynamikę kadru.

A oto dwie opcje fotografowania szybko płynącej wody. Długa ekspozycja i krótka ekspozycja.

Na zdjęciu z krótką ekspozycją wszystkie rozpryski są opracowane, a przy długiej ekspozycji cały strumień połączył się w „mleczną rzekę”.

Priorytet przysłony (oznaczony jako A, AV - wartość przysłony)

Tryb pozwala fotografowi ustalić wartość przysłony, a co za tym idzie głębię ostrości, a aparat automatycznie ustawia czas otwarcia migawki. Jest to najczęściej używany tryb półautomatyczny. Fotograf sam określa, co powinno być wyraźne w kadrze, a co nieostre. Aby uzyskać informacje na temat wpływu przysłony na głębię ostrości, zobacz Wybór pierwszego aparatu cyfrowego.

Tryb ręczny

jest używany w bardzo rzadkich przypadkach, gdy automatyzacja nie jest w stanie dowiedzieć się, czego od niego chce. Przykładem użycia trybu ręcznego jest fotografowanie w nocy z długimi czasami otwarcia migawki.

Priorytet głębi ostrości (A-DEP) — ​​tylko lustrzanka cyfrowa

W tym trybie aparat stara się ustawić takie parametry fotografowania (przysłona, czas otwarcia migawki, ISO), aby wszystkie obiekty, które autofokus „zobaczył”, znalazłyby się w strefie ostrości. Może to być przydatne dla początkujących fotografów, ale należy pamiętać, że możliwe jest ustawienie długich czasów otwarcia migawki, w związku z czym prawdopodobne jest „rozmycie” obrazu.

Jak prawidłowo używać lampy błyskowej?

Od czego zależy zasięg lampy błyskowej?

Lampa błyskowa to lampa błyskowa wyposażona w odbłyśnik i dyfuzor. Większość urządzeń ma wbudowaną lampę błyskową, niezależnie od klasy. Te droższe mają specjalne złącze do podłączenia zewnętrzna lampa błyskowa(tzw. gorąca stopka).

Główną cechą flary jest liczba przewodnia. Wskazuje zasięg lampy błyskowej w metrach podczas fotografowania z przysłoną 1,0 i ISO100. Oczywiście taka membrana nie jest używana w rzeczywistych warunkach. Zasięg błysku można obliczyć ze wzoru:

L=N/K

gdzie N to liczba przewodnia, a K to przysłona. Tak więc lampa błyskowa o liczbie przewodniej 50 przy aperturze 4.0 ma zasięg 12,5 metra.

Zewnętrzne lampy błyskowe mają wyższą liczbę przewodnią niż wewnętrzne lampy błyskowe, zwykle w zakresie 40...55. Wewnętrzne lampy błyskowe są słabsze, ich liczba przewodnia zwykle nie przekracza 12. Dlatego podczas fotografowania w pomieszczeniach należy wziąć pod uwagę zasięg lampy błyskowej. W przypadku wbudowanej lampy błyskowej zwykle rzeczywisty zasięg nie więcej niż 4 metry, na zewnątrz - 10-15 metrów.

Aby zwiększyć zasięg lampy błyskowej, otwórz szerzej przysłonę lub zwiększ czułość ISO.

Dlaczego zdjęcie z lampą błyskową osoby w ciemnym ubraniu na ciemnym tle często powoduje prześwietlenie twarzy?

Podczas fotografowania lampa błyskowa za każdym razem wyzwala się dwa razy, choć tego nie zauważamy – różnica między wystrzeleniami to ułamek sekundy. Pierwszy impuls jest „bezczynny”. Jego celem jest doświetlenie obiektu, aby automatyka aparatu oceniła, jak jasno wygląda obiekt oświetlony lampą błyskową. Jeżeli automatyka uzna, że ​​obiekt jest oświetlony zbyt słabo lub zbyt mocno, to moc drugiego impulsu (który występuje już podczas otwierania rolety) zostanie automatycznie skorygowana.

Teraz wyobraź sobie, że musisz sfotografować osobę ubraną na czarno na czarnym tle. 90% obszaru kadru będzie ciemne i całkiem logiczne jest, że automatyzacja weźmie to za wymówkę, aby zwiększyć moc błysku, aby wypracować tło. Dzięki temu tło i ubrania będą dobrze dopracowane, a jasna twarz wpadnie w biel. Aby tego uniknąć, użyj kompensacji ekspozycji -0,67...-1 EV.

Inną opcją jest użycie pomiaru punktowego i blokady ekspozycji. Jednak nie wszystkie aparaty mają możliwość korzystania z tej metody. Jeśli Twój aparat na to pozwala, przełącz się w tryb pomiaru punktowego (z reguły ta funkcja jest umieszczona na przycisku z ikoną: prostokąt i okrąg pośrodku), skieruj punkt ostrości na twarz. Naciśnij przycisk Blokada AE (Blokada automatycznej ekspozycji). W przypadku mydelniczek firmy Canon ten tryb aktywuje się, naciskając „gwiazdkę” (*). Lampa błyskowa musi być włączona. W takim przypadku aparat wykona błysk, poprawi ustawienia autofokusa i ekspozycji. Następnie komponujemy kadr i kręcimy. Pod względem wydajności ta metoda jest gorsza od pierwszej.

Co to jest powolna synchronizacja i do czego służy?

Podczas fotografowania z lampą błyskową czas otwarcia migawki wynosi zwykle 1/60 sekundy (wartość ta może się różnić w zależności od urządzenia). Dzięki temu automatyczne urządzenie ustawia przysłonę i moc błysku tak, aby obiekt miał pożądaną jasność. Nie zwraca się uwagi na tło.

Synchronizacja z wolną lampą błyskową jest używana, gdy należy opracować zarówno obiekt, jak i tło. Na przykład - portret na tle nocnego miasta. Jednocześnie ustawiany jest długi czas otwarcia migawki, na przykład w przypadku wyłączenia lampy błyskowej. Podczas fotografowania migawka otwiera się i błyska lampa błyskowa, aby oświetlić pierwszy plan. Migawka nie zamyka się, dopóki nie zostanie osiągnięty określony czas otwarcia migawki - w tym czasie opracowywane jest ogólne tło.

Przy wolnej synchronizacji można ustawić lampę błyskową tak, aby wyzwalała się zarówno przy otwieraniu, jak i zamykaniu migawki. Te tryby są nazywane „z 1 zasłoną” i „z 2 zasłonami”. Podczas fotografowania nieruchomych scen nie ma różnicy między tymi trybami. Podczas fotografowania ruchomych obiektów różnica jest widoczna. Przedstawione przykładowe zdjęcia pochodzą z instrukcji obsługi aparatu Canon G3. Mam nadzieję, że z powyższych przykładów wszystko jest jasne.

Na pierwszą zasłonę:

Na drugą zasłonę:

Jakie są zalety zewnętrznej lampy błyskowej?

Po pierwsze, całkowity brak czerwonych oczu. Gdy lampa błyskowa znajduje się daleko od obiektywu, oświetla osobę w taki sposób, że obiektyw nie widzi obszaru dna oświetlanego przez lampę błyskową. Tak działa fotografowanie z wbudowaną lampą błyskową:

i tak - z zewnątrz

Ilustracje są schematyczne, ale pokazują, dlaczego „czerwone oczy” pojawiają się podczas fotografowania z wbudowaną lampą błyskową i dlaczego nie pojawiają się podczas korzystania z zewnętrznej lampy błyskowej.

Drugą zaletą jest duży zasięg. Jeśli wbudowana lampa błyskowa działa w promieniu 3-5 metrów, efektywny zasięg zewnętrznej lampy błyskowej wynosi od 10 do 20 metrów.

Jeśli zewnętrzna lampa błyskowa ma obrotową głowicę, możesz (i powinieneś!) używać jej w trybie „z sufitu”. Istotą tej techniki jest to, że lampa błyskowa nie uderza w czoło, ale w sufit, wykorzystując go jako reflektor (pod warunkiem, że sufit jest lekki). Daje to dobre miękkie oświetlenie obiektu bez odblasków. Istnieje jednak ryzyko pojawienia się dodatkowych cieni na twarzy fotografowanej osoby. Aby je zmniejszyć, musisz dołączyć mały reflektor do lampy błyskowej. Może być wykonany z arkusza papieru fotograficznego 10*15 lub po prostu z arkusza A4 złożonego na cztery. Odbłyśnik można przymocować do głowicy lampy za pomocą prostej gumki (która jest związana z plikami pieniędzy :). Światło odbite od liścia rozświetli pierwszy plan i zmiażdży niepotrzebne cienie.

Przydatne funkcje aparatu

Co to jest histogram i do czego służy?

Histogram to rodzaj wykresu rozkładu jasności pikseli w zakresie dynamicznym. Słowa mogą wydawać się zawiłe, teraz wyjaśnię to łatwiej. Spójrz na dostarczone obrazy.

Wykresy pod obrazkami to histogramy. Jeśli histogram spoczywa na lewej krawędzi, obraz będzie zbyt ciemny. Jeśli w prawo, to za jasno. W idealnym przypadku histogram powinien całkowicie wpasować się w skalę, która wskazuje zakres dynamiczny matrycy aparatu - zakres jasności, który urządzenie odbiera jako od całkowicie czarnego do całkowicie białego. Im większy rozmiar matrycy (nie w megapikselach, ale w milimetrach), tym szerszy zakres dynamiczny. Jednak żaden czujnik nie ma takiego samego zakresu dynamicznego jak ludzkie oko.

Histogram pozwala kontrolować prawidłową ekspozycję podczas fotografowania. W wielu urządzeniach innych niż lustrzane histogram może być wyświetlany bezpośrednio na ekranie podczas fotografowania, tak zwany „histogram na żywo”. W lustrzankach cyfrowych może być wyświetlany podczas odtwarzania.

Co zrobić, jeśli zakres dynamiki to za mało? Jeśli histogram spoczywa zarówno na prawej, jak i lewej krawędzi zakresu, musisz coś poświęcić - albo wypracować cienie, albo wypracować jasne obszary. W tym celu używana jest funkcja kompensacja ekspozycji(narażenie). Na ekranie aparatu pojawi się linijka z podziałami i suwakiem. Spróbuj przesunąć go w lewo o jedną lub dwie dywizje i powtórz strzelanie. Histogram powinien przesunąć się w lewo. Obraz wyjdzie trochę ciemniejszy, ale o wiele łatwiej „wyciągnąć” niedoświetlone zdjęcie w Photoshopie niż skorygować prześwietlone (gdzie jasne obszary wpadają w biel), dlatego w przypadku braku zakresu dynamicznego , cienie są zwykle składane w ofierze.

Istnieje bardziej skomplikowany sposób na rozwiązanie problemu rozszerzenia zakresu dynamicznego. Nazywa się to nawiasy, lub widły ekspozycyjne. Jego istota polega na tym, że urządzenie stawia się na statywie i zamiast jednego zdjęcia wykonuje się trzy (lub więcej). Pierwsza jest w trybie normalnym, druga jest niedoświetlona (aby wypracować jasne obszary), trzecia jest prześwietlona (aby wypracować cienie). Następnie w edytorze graficznym trzy fotografie są redukowane do jednego. Kolejna taka technologia nazywa się HDR (hiper dynamic range - hyperdynamic range). Uzyskanie obrazu HDR to dość pracochłonny proces, ale w końcu można uzyskać bardzo ciekawe i nietypowe zdjęcia.

Jak uniknąć rozmycia obrazu

Jak wiadomo, im dłuższy czas otwarcia migawki, tym większe prawdopodobieństwo uzyskania niewyraźnego obrazu z powodu drżenia ręki. „Bezpieczny” czas otwarcia migawki, gwarantujący duże prawdopodobieństwo uzyskania wyraźnego obrazu, oblicza się za pomocą prostego wzoru:

t = 1 / EGF

EGF - odpowiednik ogniskowej. Jest ona definiowana jako ogniskowa obiektywu pomnożona przez współczynnik przycięcia. Lustrzanki cyfrowe mają współczynnik przycinania od 2 do 1 (przeważnie 1,6). EGF aparatów z niewymiennymi obiektywami jest wskazany w ich charakterystyce. Z wzoru wynika, że ​​przy fotografowaniu z ręki obiektywem z EGF = 50 mm czas otwarcia migawki nie powinien być krótszy niż 1/50 sek. Oczywiście ten wzór pozwala jedynie na przybliżone oszacowanie czasu trwania „bezpiecznej” ekspozycji. W rzeczywistości wiele zależy od twoich predyspozycji do drżenia rąk. Ktoś może spokojnie strzelać z czasem otwarcia migawki 1/10 s, ktoś nie może tego zrobić nawet przy 1/100 s.

Istnieją dwa sposoby na skrócenie czasu otwarcia migawki - otwórz przysłonę i zwiększ czułość ISO.

Otwarcie przysłony o jeden stopień umożliwia skrócenie czasu otwarcia migawki o jeden stopień.
Zwiększenie czułości o N razy pozwala na skrócenie czasu otwarcia migawki również N razy. Należy pamiętać, że po otwarciu przysłony głębia ostrości zmniejszy się, a wraz ze wzrostem czułości ISO zwiększy się szum obrazu.

Najbardziej niezawodnym sposobem na uzyskanie dobrej jakości zdjęć przy słabym oświetleniu jest użycie statywu.

Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo rozmycia obrazu, aparaty często mają stabilizator obrazu, który do pewnego stopnia kompensuje drgania aparatu podczas fotografowania. Może być wbudowany w obiektyw lub w sam aparat. Stabilizator obrazu zwiększa „bezpieczny” czas otwarcia migawki 2-4 razy. Stabilizator ma zastosowanie tylko do fotografowania nieruchomych scen. Podczas fotografowania ze statywu z długimi czasami otwarcia migawki (kilka sekund) stabilizator musi być wyłączony.

Jak wybrać ramkę? Typowe błędy.

Najczęstszym błędem kompozycyjnym jest umieszczenie kluczowego tematu na środku kadru. Należy tego unikać, przestrzegając zasady budowy głównej ramy − zasada złotej sekcji.

W myślach podziel obraz na 9 części, jak pokazano na powyższym rysunku, i postaraj się „przypodobać” kluczowe obiekty w ramce do linii złotego przekroju. Kiedy kadrujesz ujęcie w poziomie, złoty podział działa dokładnie w ten sam sposób.

Fotografowanie osoby pełna wysokość, nie umieszczaj jego twarzy na środku kadru. Po pierwsze prawdopodobnie odetniesz mu nogi, a po drugie pole kadru zostanie wykorzystane nieracjonalnie. Osoba okaże się mała, ale będzie miała dużo dodatkowej przestrzeni nad głową. Umieść twarz osoby w kadrze na poziomie górnej linii złotej sekcji lub nieco wyżej.

Wybierz optymalną odległość fotografowania. Jeśli sfotografujesz obiekt z daleka, okaże się, że jest za mały, wokół będzie dużo dodatkowej przestrzeni ze zbędnymi szczegółami, a jego szczegóły samego obiektu będą słabo rozróżnialne.

Nie fotografuj pod źródła światła — prawie na pewno otrzymasz ciemną sylwetkę fotografowanego obiektu. Jeśli nie ma innych opcji, spróbuj oświetlić obiekt za pomocą lampy błyskowej.

Fotografując grupę osób, zrób kilka ujęć. Zgodnie z prawem podłości ktoś prawie na pewno mrugnie, odwróci się lub zrobi taką minę, że przynajmniej zniesiesz obraz :)

Jeśli fotografujesz dziecko, nie strzelaj „od góry do dołu”, nie bądź zbyt leniwy, aby usiąść.

Użyj zoomu (zoomu) zgodnie z fotografowaną sceną. Unikaj robienia zbliżeń portretowych za pomocą obiektywu szerokokątnego, ponieważ zniekształca to proporcje twarzy. Optymalny zakres ogniskowych do fotografii portretowej to 80-130mm. (Odpowiada powiększeniu 3-4x w większości kompaktowych urządzeń). Aby wykonać pełnometrażowy portret, użyj ogniskowej około 35-50 mm. (Zoom 1,5-2x dla kompaktów cyfrowych).

O fotostronach

Strony ze zdjęciami są bardzo przydatnym sposobem wymiany doświadczeń między autorami na różnych poziomach i obszarach kreatywności. Dla początkujących to przede wszystkim okazja do otrzymania opinii i krytyki od innych autorów, dla bardziej doświadczonych fotografów – poszukiwanie nowych pomysłów. Pamiętam, jak sam zarejestrowałem się na Photosight.ru (był rok 2002) i wysłałem tam swoją pierwszą pracę. Otrzymała tylko 2 komentarze, ale pozytywne, dało mi nowy bodziec do pracy nad sobą. Niektóre z prac odniosły sukces, spotkały się z ciepłym przyjęciem publiczności, ale wiele zostało wdeptanych w błoto. Potem oczywiście mnie to obraziło i zdenerwowało (sam bardzo podobały mi się te zdjęcia!), wiele z tych prac usunąłem ze strony, ale rok później zdałem sobie sprawę, że krytycy mieli rację.

Na stronie ze zdjęciami na pierwszym etapie trzeba więcej słuchać niż rozmawiać. Zobacz zdjęcia innych osób, czytaj komentarze. Zanim kogoś skrytykujesz, porównaj poziom pracy tego autora z własną pracą. Z czasem nauczysz się odróżniać naprawdę dobre zdjęcia od „towarów konsumpcyjnych”. Najważniejsze to być szczerym wobec innych autorów. Jeśli podoba Ci się czyjaś praca, nie krępuj się pochwalić. Jeśli ci się to nie podoba, nie bądź zbyt leniwy, aby poprawnie napisać, dlaczego ci się nie podoba. Jeśli tylko chwalisz, to również zostaniesz pochwalony - nie otrzymasz rozsądnej krytyki i utkniesz na swoim poziomie bez wyjścia (po co gdzieś rosnąć, jeśli wszyscy lubią moją pracę?). Tacy autorzy są lekceważąco nazywani „roślinami miodowymi”. Dają doskonałe oceny zdjęciom swoich „kolegów korespondencyjnych” z mocą i głównym, za co im odpowiadają

Witajcie czytelnicy mojego bloga! Jestem z tobą w kontakcie, Timur Mustaev. Więc zdecydowałeś się opanować sztukę fotografii? Może chcesz najpierw przeczytać coś z teorii, a może od razu przejść do praktyki? Obie opcje nie są złe, a najważniejsze jest, aby zacząć! Proponuję rozpocząć naukę fotografii od podstaw w formie kilku etapów. W zasadzie niektóre z nich można w razie potrzeby zamienić, jednak ważne jest, aby postępować zgodnie z planem. To konsekwencja i koncentracja pomogą Ci nie tylko podczas studiowania fotografii, ale w każdym innym biznesie, jeśli potraktujesz to poważnie.

Czy macie festiwal kolorów Holi? To indyjskie święto, podczas którego wszyscy ludzie smarują się jedzeniem, suchymi farbami, w różnych kolorach. W naszym mieście to już 4 rok. I dopiero w tym roku udało mi się dostać na to ciekawe show. Jak zapewne wiecie studiowałem w Indiach rok, uzyskałem tytuł magistra, można o tym przeczytać w dziale "O autorze", a więc tam zapoznałem się z tym świętem, można by rzec od stóp do głów .

Podobały Ci się wakacje? Chciałbyś wziąć udział w takim wydarzeniu? Co o tym myślisz?

Kontynuujmy nasz temat artykułu.

Można wyróżnić kilka dużych bloków:

1. Blok techniczny. Przysłona, czas otwarcia migawki i ISO to najważniejsze parametry, które należy opanować, aby zrozumieć system obrazowania. Dużo informacji na ich temat jest w internecie, na moim blogu można też znaleźć niezbędne informacje a wszystko jest napisane przystępnym językiem. Ponadto, poświęć sobie trud zbadania wewnętrznych mechanizmów aparatu.
2. Estetyka. Kiedy patrzysz na własne lub cudze zdjęcie, czy coś cię przykuwa? Tak, zdarza się. Może pojawić się uczucie spokoju, zdjęcie może wywołać podziw, czułość lub odwrotnie, podekscytowanie, niepokój. To jest subiektywne doświadczenie w odbiorze fotografii. Obraz daje nam pewne emocje, lubimy patrzeć na moment na nim uchwycony, zwłaszcza jeśli jest wystarczająco oryginalny, wygląda harmonijnie. Jeszcze lepiej opowiedz historię. Osiąga się to za pomocą środków malarskich i wyrazistych, o których również warto przeczytać osobno: jest to perspektywa, kombinacja kolorów, proporcje przedmiotów itp.
3. Kompozycja. Wszystko, co robi fotografia, można wyrazić w jednym zdaniu - niesie ze sobą znaczenie. A wszystko to ma na celu właśnie wyrażenie twojej myśli. To właśnie semantyczna orientacja ramy czyni ją naprawdę wartościową. Główną ideę można zawrzeć w pewnym przekazie społecznościowym, zachwytu nad obrazem lub widokiem, nietypowym rozwiązaniem oświetleniowym itp. Ważne jest również, aby nauczyć się widzieć kadr – ciekawe momenty, punkt strzału, światło i tak dalej.

Jak często celowo patrzysz i z ciekawością studiujesz zdjęcia profesjonalnych fotografów? Mogę powiedzieć, że jest to świetny sposób na naukę fotografii, jak uczysz się na konkretnym znanym przykładzie. Radzę zwrócić większą uwagę na zdjęcia specjalistów, aktywnie analizować własne zdjęcia. Nie bój się krytyki z zewnątrz! W większości przypadków jest to przydatne.

Dwie ważne wskazówki.

1. Bardzo szczegółowe i nie jedno, a nawet dwa, ale 3 i 4 razy, przeczytaj instrukcję swojej lustrzanki. Zapamiętaj wszystkie kluczowe punkty, które są w nim zapisane.
2. Po dogłębnym przestudiowaniu instrukcji polecam kursy „” (kto ma NIKON) lub „ Moje pierwsze LUSTRO„(Kto ma CANON). Bardzo wspaniałe kursy wideo, które wyjaśniają wszystkie podstawy fotografii w prostym i zrozumiałym języku. Kursy będą bardzo przydatne dla początkujących.

Wybór kamery

Obecnie istnieje wiele modeli aparatów. Są kenon, nikon, sony… Na początkowym etapie firma nie jest tak ważna, każdy z nich ma wady i zalety. W zasadzie na „mydelniczce” można nauczyć się podstaw fotografii. Ale radzę od razu wziąć lustro, niezbyt drogie. I wybierz obiektyw o nazwie „uniwersalny”, na przykład zwykle z podstawowymi lustrzankami, sprzedawanymi soczewki wielorybów, 18-55 mm. lub 55-105 mm., lepiej wziąć drugi. Jeśli pozwalają na to pieniądze, możesz kupić jeszcze bardziej wszechstronną, 18-200 mm. Nadaje się do wielu sytuacji fotografowania, czy to fotografii krajobrazowej, portretowej czy tematów, i daje możliwość eksperymentowania podczas nauki fotografii. Niedrogi lustrzanka cyfrowa i wszechstronny obiektyw to idealne połączenie dla tych, którzy dopiero zaczynają zanurzać się w świat fotografii.

Powyższe obiektywy są dostępne zarówno w firmach Nikon, jak i Canon.

Proste zasady dobrych ujęć

Na końcu artykułu zebrałem kilka punktów, które ułatwią i ułatwią tworzenie ciekawych zdjęć. Szczególnie dla początkujących należy je dokładnie przestudiować. Więc:

1. Ekspozycja to bardzo przydatna rzecz. Możesz zobaczyć skalę w wizjerze w aparacie. Więc to jest to. Jeśli znasz już różne tryby urządzenia, ale nie jesteś pewien, czy prawidłowo ustawiasz parametry fotografowania, skontaktuj się z nim w celu uzyskania pomocy. Wartość pomiaru powinna wynosić około 0, wtedy obraz okaże się dobrze oświetlony - a nie ciemny i nie prześwietlony.
2. Z wbudowanej lampy błyskowej korzystaj w ostateczności – daje jasny, ale absolutnie płaski i brzydki obraz, zwłaszcza przy fotografowaniu ludzi, nieprzyjemnie rzuca światło bezpośrednio w oczy. Zastanów się nad zakupem zewnętrznej lampy błyskowej – w przyszłości przyda Ci się nie raz.
3. Fotografowane przedmioty (osoby) mogą być różne kształty i znajdować się w innej pozycji. Główną zasadą jest tutaj: jeśli przedmiot jest rozciągnięty do góry (szkło, wieża, drzewo, osoba stojąca), to wybierz ramę pionową, jeśli jest rozciągnięta na bok (budynek, samochód, droga), dlatego też jest poziomy.
4. Moim ulubionym tematem jest horyzont, czyli linia między ziemią (powierzchnia wody) a niebem. Z rzadkimi wyjątkami zawsze powinna być prosta! Miej to na oku, nie strzelaj bezmyślnie. Jeśli podczas oglądania masz wrażenie, że spadasz, jest to wyraźnie złe wrażenie, które pozostanie z twojej pracy fotograficznej.
5. Jeśli Twoje ręce nie są jeszcze przyzwyczajone do ciasnego trzymania aparatu, jeśli to możliwe, weź ze sobą statyw. Ustabilizuje aparat, a zdjęcia będą wyraźniejsze. I lepiej zawsze używać statywów, tak robię.
6. Naucz się edytorów graficznych. Na przykład możesz zacząć od prostego i funkcjonalnego narzędzia Lightroom. Jest bardzo wydajny do obróbki zdjęć. Osobiście używam go od dłuższego czasu. Nawet niewielka obróbka zdjęć w nim znacznie poprawi Twoje zdjęcie. 95 procent wszystkich ramek wymaga retuszu! Istnieje wiele kursów dotyczących lightroom, ale nie wszystkie są wysokiej jakości. Radziłbym obejrzeć kurs „”. To bardzo proste i zrozumiałe.

Mam nadzieję, że masz już coś jasnego w głowie? Przeczytaj moje artykuły, zaczynając od pierwszego. Konsekwentne ich czytanie ukształtuje w Twojej głowie prawidłowe myślenie i koncepcję fotografii, a także zaczniesz rozumieć podstawy fotografii.

Cyfrowa lustrzanka dla początkujących 2.0- dla posiadaczy lustrzanki NIKON.

Moje pierwsze LUSTRO- dla posiadaczy lustrzanki CANON.

Lightroom to niezastąpione narzędzie współczesnego fotografa.

Do zobaczenia, moi drodzy czytelnicy! Na moim blogu zajęliśmy się już wieloma ważnymi pojęciami. Przydatnych informacji jest coraz więcej i ponownie zachęcam do czytania mojego bloga, komentowania i subskrybowania go. Nie zapomnij podzielić się ze znajomymi w mediach społecznościowych. Nie przegap żadnej ważnej informacji! Do zobaczenia wkrótce!

Wszystkiego najlepszego, Timur Mustaev.

Wraz z pojawieniem się aparatów cyfrowych i lustrzanek jednoobiektywowych dostępnych dla ogółu populacji, fotografia stała się dla wielu bardzo powszechnym hobby, a nawet źródłem dochodu, więc coraz więcej osób zastanawia się, jak nauczyć się fotografii. Powiemy Ci, co musisz zrobić, aby wyjść poza rodzinne spotkania i zdjęcia ze zwiedzania.

Zacznij od podstaw

Poznaj podstawy fotografii, w tym wiedzę o kompozycji, ekspozycji, czasie otwarcia migawki, przysłonie, ISO itp. Informacje na ten temat można znaleźć w specjalistycznej literaturze lub w zasobach internetowych. Proponujemy obejrzeć poniższy film o podstawach fotografii.

Dowiedz się, jakie funkcje ma Twój aparat i jak działa - przeczytaj instrukcję obsługi.

Musisz nauczyć się prawidłowo trzymać aparat. Zwykle korpus aparatu trzyma się prawą ręką, palec wskazujący znajduje się w zasięgu spustu migawki, a obiektyw podpiera się od dołu lewą ręką, aby uniknąć drgań.

Gatunki fotografii

Główne gatunki to fotografia pejzażowa, portretowa, martwa natura, reportażowa. Zaczynając fotografować, zdecyduj, jaki gatunek lubisz najbardziej i rozwijaj się w tym kierunku.

Sceneria

Patrząc na dobre ujęcie krajobrazu, widz powinien rozumieć, co skłoniło fotografa do zatrzymania się na tym konkretnym kadrze i sfotografowania tego krajobrazu.

Portret

Najatrakcyjniejszym obiektem strzelanin była i pozostaje osoba. Idealnie, zadaniem fotografa portretowego jest nie tylko pokazanie osoby, ale nauczenie się, jak przekazać jej wizerunek, nastrój, wewnętrzny świat.

Martwa natura

Ten gatunek ma na celu przedstawienie różne przedmiotyżycie i sztuka w eleganckiej formie. A przedstawiając przedmioty należące do konkretnej osoby, możesz odsłonić jej wewnętrzny świat i charakter.

fotografia reportażowa

Fotoreportaż ma na celu uchwycenie naturalnego przebiegu zdarzenia, zamkniętego w określonej ramie czasowej. Takie zdjęcia zakładają brak produkcji, z reguły reportaż kręcony jest improwizowany. Możesz nagrywać koncerty, wakacje, sport i wiele więcej.

Dobry fotograf zawsze myśli przed naciśnięciem spustu migawki, dlatego każdemu, kto chce nauczyć się robić zdjęcia, niezależnie od wybranego gatunku, radzimy zwrócić uwagę na następujące zalecenia:

Nauka fotografowania wymaga ciągłej praktyki. Strzelaj codziennie. Zabierz swój aparat ze sobą wszędzie i nie przegap okazji, aby uchwycić ulubioną chwilę.

Na początku można robić zdjęcia przynajmniej wszystkiego pod rząd, ale po przyzwyczajeniu się do aparatu nie czekaj, aż pod ręką pojawi się dobry temat – szukaj tego tematu. Gdy jakiś pomysł wpadnie Ci do głowy, znajdź sposób, aby go wcielić w życie.

Te wskazówki przydadzą się zarówno tym, którzy chcą nauczyć się robić zdjęcia dla siebie, jak i tym, którzy chcą zrobić zdjęcie.